UKK - Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

  • Toimiiko sinkkuwing pienten tuplien kanssa, tai tuplien wing sinkkupullon kanssa?
    • Tarvitset kaksi eri wingiä jos aiot sukeltaa välillä tuplilla ja välillä sinkkupullolla. Sinkkuwing ei mitenkään toimi edes pienten tuplien kanssa, ja tuplien wing on melkoisen hankala sinkkupullon kanssa.
    • Kuva kertoo
      Takaisin sivun ylös

  • Minkä kokoinen wing?
    • Esimerkiksi näin:
      • 2x7L, 2x8,5L settiin 15L, 18L (tai 20L) wing
      • 2x10L, 2x12L settiin 18L, 20L, 23L (tai 25L) wing
      • 2x18L, 2x20L settiin 23L, 25L tai suurempi wing
    • Optimaalisin koko on mahdollisimman pieni, mutta..
      Esim. 2x12 paketin kanssa riittää 20L wing, mutta jospa joskus sukellat isommilla tuplilla, ja/tai kyydissä on usempi deco- tai stageputeli niin silloin isompi wing olisi tarpeen. Hieman ylisuuri wing ei yleensä haittaa lainkaan.
    • Esim. jos wingin tarve ajatellaan pelkästään 2x12 settiin, suosittelemme kokoa 20L, mutta jos huomioidaan mahdollinen tulevaisuudentarve, suosittelemme 23L tai 25L wingiä (joka toki toimii myös pelkän 2x12 setin kanssa vaikka onkin hieman "ylisuuri").
    • Huomaa että vaikka wing olisi "sopivan kokoinen" ja sukeltajan painotus kohdallaan, saattaa silti olla tilanne että paketti ei kellu vaan uppoaa. Jos joudut riisumaan pakettia vedessä, tulisi huomioida miten painava se mahtaa olla. Jos kaikki lyijy on kiinni paketissa, saataa se tarvita yllättävän ison wingin pysyäkseen pinnalla.
      Esim. 2x12 setti täytenä painaa vedessä n. 11,5kg, selkälevy 2kg, regut n. 2kg, lampun akkupönttö 1kg, +muu zälä jotain. Niinpä 20kg wingin kanssa ollaan jo kantokyvyn rajoilla jos kyydissä on vielä v-painoa ja p-painoa.
    • Esim. sinkkuwingissä saattaa olla suositus max 12L pullolle, ja litran isommassa wingissä että se sopii 15L pullolle, mutta pullokokoa oleellisempi asia wingin kantokyvyn kannalta on esimerkiksi se, onko selkälevyssä kiinni p-paino, tai painotaskuissa muutama kilo lyijyä. 12L ja 15L 232bar teräspulloilla on vedessä painoeroa vain kilon verran.
    • Sukeltamiseen riittää aina varmasti pieninkin wing, sehän on yleensä sukeltaessa lähes tyhjä, nostetta tarvitaan pinnalla killumiseen ja siihen ettei paketti uppoa jos se riisutaan vedessä.
    • Huomaa että 300bar säiliöt ovat painavia, 2x7L 300bar setti painaa täytenä vedessä saman verran kuin 2x12L 232bar. Pienet 300b tuplaseiskat saattaa siis tarvita ison wingin.
    • Wingien kokomerkintöihin voi myös suhtautua hieman varauksella, lienevät jotakin sinne päin. Emme ole testailleet wingien tilavuutta, pitäisi joskus vaikkapa mitata paljonko vettä wingiin mahtuu.
    • Kannattaa myös tiedostaa onko wingin täysi kapasiteetti käytettävissä? Minulla ei varmasti ole. Selkälevyssä on kiinni argonpullo ja toisella puolella lampun akkupönttö, ja wingin toisella puolella toinen akkupönttö jne, jotka estävät wingin täyttymisen kokonaan.
    • Terässäiliöiden painot vedessä
      Takaisin sivun ylös

  • Wing - Donitsi vai Hevosenkenkä?
    Huomioitavia seikkoja wingin valinnassa:
    • Jos olet "etupainoinen" eli sukeltaessa on sellainen olo että meinaa mennä nenälleen, ja kaipaat lyijyä melko alas (häntäpaino tms), voisi hevosenkenkä olla toimivampi. Donitsissahan on ilmaa takana alhaalla, siis siellä minne kaivattaisiin lisäpainoja.
      Näin on usein lyhyiden tuplien kanssa (kuten 7L, 10L, 15L tuplat) tai possumallisten sinkkupullojen kanssa.
    • Jos olet "takapainoinen" eli sukeltaessa on sellainen olo että jalat tahtovat painaa, ja lyijyä kaivattaisiin mahdollisimman ylös, voisi donitsimallinen wing auttaa tilannetta.
    ...Ainakin periaatteessa. Aina nuo edelliset seikat eivät kuitenkaan pidä paikkaansa, riippuu wingien muodosta; joissakin hevosenkenkäwingeissä on melko suuret (alaspäin levenevät) ilmapussit alhaalla, ja toiset ovat sen mallisia että alas ei mahdu paljoa ilmaa.
    • Siis vielä sen lisäksi että valinta on donitsi tai hevosenkenkä, on syytä kiinnittää huomiota wingin muotoon.
    • Lyhyiden pullojen kanssa donitsissa on sellainen huono puoli että wingin alareuna tahtoo jäädä pullojen alle kun paketti seisoo kuivalla maalla.
    • Donitsimallissa wingin tyhjentäminen alhaalla sijaitsevaa poistoventtiiliä käyttäen on hieman helpompaa koska donitsissa ilma kulkee helpommin ko paikkaan.
    Ihan hirveästi wingin valinnasta ei kannata ottaa paineita, monet jotka ovat käyttäneet kumpaakin wing mallia, ovat lopulta sitä mieltä että on ihan sama onko wing donitsi vai hevosenkenkä.
    Varsinkin jos sukeltaa useilla erikokoisilla pulloilla, ei wingin valinnasta kannata ottaa turhan suurta stressiä.
    Takaisin sivun ylös

  • Ovatko ostamani pullo ja venttiili happipuhtaita?
    • Jos meiltä ostettu, niin todennäköisesti ovat. Ostamme kaikki pullot ja venttiilit happipuhtaina. Ainoa poikkeus tähän on pienten argonpullojen venttiilit, niiden kokoamisessa on käytetty silikonirasvaa.
      Takaisin sivun ylös

  • Onko ostamani regusetti happipuhdas?
    • Tähän ei ole ihan lyhyttä vastausta eikä asia ole ihan yksinkertainen. Valtaosa hapelle käyttöön otettavista reguseteistä ei ole valmistajan toimesta happikäyttöön hyväksttyjä. Esim. virallisessa happiregussa kun pitäisi olla happikierre jne, ja sehän on vieläpä erilainen maasta riippuen.
    • Useimmat kuitenkin ottavat esim. uuden Apeks setin sellaisenaan käyttöön happistageen. Komponentit ovat happiyhteensopivia mitä sillä nyt sitten missäkin yhteydessä tarkoitetaan. Se ei sulje pois happipalon mahdollisuutta käytössä.
    • Uudet letkut ja painemittarit otetaan sellaisenaan myös happikäyttöön.
    • Huollon yhteydessä osat puhdistetaan ja setti kootaan ”happihuollon” periaatteita noudattaen. Huoltoon tuotaessa on hyvä mainita että settiä käytetään hapelle.
      Joskus vanhat osat saattavat olla sellaisessa kunnossa ettei käyttöä hapen kanssa voi suositella. Esim. silikonitöhnäistä venttiiliä ei voi/kannata yrittää puhdistaa happikäyttöön, ja kovin "likaisessa" käytössä ollut HP letku ja painemittari kannattaa uusia.
      Reguhuollossa huolletaan vain alentaja ja annostin. Letkuja tai painemittareita ei puhdisteta, niihin vaihdetaan vain o-renkaat.
      Annostimen happipuhtaudella ei ole yleensä juurikaan merkitystä, sehän voi olla happipuhdas vain ensimmäiseen käyttökertaan saakka. Annostimeen menee aina likaista vettä, eikä ihmisen suu ole ikinä happipuhdas. Onneksi annostin (tai matalapaineletkut) ei koskaan näe yli 10 bar painetta joten sen ei ole syytäkään olla täydellisen "happipuhdas".
      Takaisin sivun ylös

  • Onko edullisin vippiletku happiyhteensopiva?
    • Kyllä niitä käytetään puhtaalle hapellekin. Happiyhteensopivuus on monimutkaisempi asia. Jos blender koulutuksen ajatuksiin verrataan niin letku on nylonia eikä teflonia eikä siinä ole neulaventtiiliä. Emme suosittele tuota hapelle mutta varovasti toimien se soveltunee siihen aika hyvin.
      Takaisin sivun ylös

  • 7L tai 8,5L tuplat - leveä vai kapea setti?
     Suosittelemme leveää malli.
    • Leveässä mallissa venttiileihin yltää paremmin.
    • Leveä setti on mukavampi selässä ja paino jakautuu tasaisemmin.
    • Kapeassa mallissa ei ole riittävästi tilaa alentajille, alentajien koosta ja muodosta riippuen venttiilin keskinuppi on enemmän tai vähemmän tiellä.
    • Leveämmän setin kanssa toimii sama wing kuin isompienkin tuplien kanssa (kapealle setille isompi wing olisi turhan leveä).
    • Leveässä mallissa on samat venttiilit (siis sama keskiosa) kuin 2x12L setissä.
    • Kuva: Leveä & Kapea setti
      Takaisin sivun ylös

  • 7L tuplat - 232bar vai 300bar versio?
    • 300bar pullot ovat käymässä yhä harvinaisemmiksi. 232bar pullot ovat nykyään paljon suositumpia. Huomioitavia seikkoja:
      • 300baria ei useinkaan pääse hyödyntämään; pieni reissukompura ei tahkoa 300baria, tai sitä ei ainakaan jouda odottelemaan jos pitäisi muidenkin pulloja täyttää.
        Vaikka käytössä olisi tehokas kompura jolloin täyttö ei kestä kauaa, pitäisi täyttö tehdä kahdessa erässä koska täytön jälkeen jäähdyttyään pulloissa on n. 250baria, jos halusn pullot "täyteen", pitää täyttää lisää kun pullot ovat jäähtyneet. Ellei käytössä ole vesijäähdytystä...
      • Koska 300bar on nykyään harvinaisempi, ei ole niin varmaa onko kaikissa olosuhteissa (esim. reissussa) saatavana 300bar täyttöpäitä (kompuran letkussa, vippiletkuissa jne).
      • Lyhyet pullot ovat usein kovin etupainoiset (sukeltaessa sellainen olo että meinaa mennä nenälleen), tämä korostuu vielä enemmän painavammilla 300bar pulloilla.
      • 300bar pullot ovat painavammat, eli lyijyä tarvitaan vähemmän. Tosin moni ei sitä tarvitse juuri 232bar tuplaseiskoissakaan.
      • Jos 300bar seiskat kiinnostaa kaasumäärän vuoksi, eikä painon vuoksi, voisi niiden sijasta harkita 2x12L 232bar tuplia.
        Takaisin sivun ylös

  • Isot tuplat - 2x15, 2x16, 2x18 vai 2x20L?
    • 15, 16, 18 ja 20L pulloissa on sama halkaisija, pituus muuttuu.
    • 2x18L on suosituin.
    • 2x15L setti on kovin lyhyt (lyhyempi kuin 2x12L tuplat) ja siitä syystä se ei ole kovin tasapainoinen selässä. Koska pullot ovat niin lyhyet, on painopiste melko ylhäällä ja sukeltaessa sellainen olo että meinaa mennä nenälleen. Varsinkin pidemmillä ihmisillä tuo on todellinen ongelma. Tuota kompensoidaan virittämällä lyijyä kovin alas, häntäpainon avulla tms.
    • 2x16L setti on hieman pidempi kuin 15L, mutta kuitenkin lyhyempi kuin 2x12L paketti.
    • 2x18L setti on mukavampi selässä. Tämä on isoista tuplista yleisin koko.
    • 2x20L paketti on melkoisen pitkä.
    Huomioitavia seikkoja isoissa tuplissa:
    • Isoilla tuplilla sukelletaan lähes aina "liian painavana". 2x18L pulloissa on täytenä yli 10kg kaasua, ja painotus tulisi tehdä siten että pinnan alla täytyy pysyä vielä silloinkin kun pullot ovat lähes tyhjät. Eli sukelluksen alussa ollaan 10kg "liian painavia", ja yleensä muutama kilo vielä sukelluksen lopussakin. Pullothan eivät normaalitilanteessa koskaan ole lähes tyhjät, mutta sekin tulisi huomioida (sellainen tilanne on käytännössä vain esim. jos tulee jokin laiterikko ja kaasu karkaa pullosta, tai pari joutuu käyttämään kolmanneksen kaasuistasi tms).
    • Jos sukellukselle tarvitaan paljon kaasua, voisi myös harkita kannattaisiko isojen tuplien sijasta olla useampi stagepullo. Siten mukaan saisi useampaa eri kaasua. Jos käväistään syvällä, on dekojen minimoimiseksi hyvä olla myös matkakaasu (eikä vain selässä tiukka trimiksi).
      Takaisin sivun ylös

  • Perinteinen pyöreäpohjainen teräspullo vai Concave (tasapohjainen)?
    • Concave on hieman tavallista pulloa painavampi, ja erityisesti pullon perä on painavampi. Siitä on etua jos tavallisilla pulloilla sukeltaessa tuppaa olemaan etupainoinen, eli meinaa mennä nokalleen ja kaipaisi häntäpainoa tms. (tyypillisimmin pitkä ihminen ja lyhyet pullot), ja vastaavasti siitä on haittaa jos on ennestäänkin takapainoinen eli perä painaa eikä saa hyvää trimmiä kun meinaa nousta pystympään asentoon (tyypillisimmin lyhyt ihminen ja pitkät pullot).
      Noin alhaalla (pullon perseessä) pienellä painon muutoksella voi olla aika iso merkitys.
    • Jos tykkää siitä että concave pullo pysyy pystyssä niin sanottakoon että pelkkä pullo tai tuplat pysyy yksistään pystyssä varaston nurkassa, mutta tuskin enää kun siinä on regut ym. härpäkkeet kiinni.
    • Sidemount pulloksi pyöreäpohjainen on parempi, se on vedessä paljon näppärämpi eikä olisi kovin mukavaa jos SM pullon perse roikkuu sen sijaan että se olisi about neutraali.
      Takaisin sivun ylös

  • Paljonko pullot painavat vedessä?
  • Side mount pullon rigaus?
  • Alumiini- vai terässäiliö?
    • Alumiinipullossa on paksumpi seinämä kuin teräspullossa. Alupullot painavat enemmän kuin tilavuudeltaan vastaavat 200 tai 232bar teräspullot. Alupullot ovat vastaavia teräspulloja kevyempiä vedessä (koska ovat ulospäin suurempia joten pullolla on isompi noste). Yleisimmät alupullot ovat 200 tai 207bar. 232bar versioita ei juuri ole koska ne ovat vedessä painavampia ja sen vuoksi vähemmän suosittuja.
    • Selkäpulloina kylmissä vesissä käytetään yleisimmin teräspulloja. Lämpimämmissä vesissä tarvitaan vähemmän painoja ja alupulloja käytetään myös selkäpulloina ja side mount pulloina enemmän kuin kylmissä vesissä.
    • Staget ovat yleisimmin alupulloja koska matkan varrelle jätettävien / kyytiin noukittavien pullojen olisi hyvä olla painoltaan mahdollisimman neutraaleita. Alupullo on tyypillisesti tyhjänä vedessä hieman positiivinen ja täytenä (koosta ja kaasuseoksesta riippuen) n. 1-3kg negatiivinen.
    • Nykyiset kovin painavat 232bar teräspullot eivät oikein sovellu stageiksi, mutta selvästi kevyemmät (200bar) teräspullot toimivat hyvin.
      • Minulla on yleensä kyydissä kaksi 200bar 7L teräs-stagea, pullo on kevyempi (taara vain 6,85kg) kuin nykyiset 232bar säiliöt. 7L teräs-stageni on vedessä vain n. 0,3kg negatiivisempi kuin alumiini 7L säiliö jonka taara on 8,95kg. Alu-7L:n ja tämän terässeiskan paino vedessä on siis lähes sama, mutta terässeiska on kuivalla maalla yli 2kg kevyempi kantaa, ja vedessä on etua siitä että pullo on merkittävästi pienempi. Tällaiset pienet terässeiskat kulkevat side mount tyyliin ripustettuna kyydissä melkein kuin niitä ei olisikaan.
      • Vertailu 200bar 7L AL ja 200bar 7L terässäiliö
    • Aluputeli on aina tasapohjainen ja teräsputeli pyöreäpohjainen (poikkeuksena concave teräspullot). Teräspullo tarvitsee siis yleensä pohjasuojan pysyäkseen pystyssä. En kuitenkaan laittaisi stageen pohjasuojaa, se tekee pullosta painavamman ja isomman.
      Pyöreä pohja on monessa mielessä parempikin, esim. kuivaluolassa alumiiniputelin liikuttelu on erittäin hankalaa kun tasainen pohja töksähtää ja jumittaa jatkuvast, sen sijaan pyöreäpohjainen ja muutenkin pienempi ja kevyempi teräspullo on helpompi työnnellä kivenkolosista eteenpäin...
      Takaisin sivun ylös

  • Säiliökoot, litrat ja cubic feetit?
    • Kaikissa Eurooppaan tulevissa pulloissa pitää olla merkintä tilavuus (litroina) ja maksimi täyttöpaine (bar), esim. 12L 232bar.
      Tilavuuden ja maksimi täyttöpaineen avulla voidaan laskea paljonko pulloon mahtuu kaasua. Esim. 11,1L 207bar pulloon (joka on toiselta nimeltään kasikymppinen, eli 80cf pullo) mahtuu 11,1 x 207 = 2298dm^3 = 2,3m^3. Kas kummaa, tämähän on n. 80cf (cubic foot, kuutiojalka).
    • Säiliössä voi olla myös kuutiojalkamerkintä, se ei ilmaise pullon kokoa tilavuutena, vaan se kertoo paljonko pulloon mahtuu kaasua. Esim. 80cf puteliin mahtuu kaasua 80cf (n. 2,3m^3). Pullon tilavuus voidaan laskea kun tiedetään maksimi täyttöpaine. Jos pullon maksimi täyttööaine on 207bar, on pullon tilavuus 2300/207=11,1L.
    • Tilavuus ja maksimi täyttöpaine on kovin informatiivinen, se kertoo kaiken mahdollisen; minkä kokoinen puteli on, ja paljonko siihen saa laittaa painetta, ja pienellä laskutoimituksella saadaan paljonko pulloon mahtuu kaasua.
    • Kuutiojalkamerkintä kertoo heti paljonko pulloon mahtuu kaasua, mutta sen perusteella emme tiedä minkä kokoinen pullo on kyseessä, tai paljonko siihen saa laittaa painetta. Pullon tilavuus voidaan laskea jos tiedetään maksimi täyttöpaine.
    • Nykyään Euroopassa ja Suomessakin yleiset 11,1L ja 5,7L alumiinipullot tulevat amerikkalaisista koista 80cf ja 40cf. Luxfer sijaitsee Amerikassa ja valmistaa alumiinipulloja sekä Amerikan että Euroopan markkinoille. Pullot ovat täysin samoja, USA ja EU pullon merkintä on vain erilainen.
      (Amerikassa on monta eri paineluokkaa varsinkin teräspulloille. Tyypillisimpänä 3442PSI (=237bar) ja 2400PSI (=165bar), ja sitten vielä eri sääntöjä kuinka paljon mitäkin paineluokkaa saa ylitäyttää. Korkeapaineisempi säiliö voi olla tilavuudeltaan monta litraa pienempi kuin matalapaineinen saman kaasumäärän säiliö. Mutta tällaisia amerikkalaisia pulloja ei ole CE versiona eikä Euroopassa myynnissä.)
      Takaisin sivun ylös

  • Minkä kokoinen stagepullo kannattaisi hankkia?
    • Pullovalinta riippuu siitä mitä pullolla tehdään, kuinka kauan pullosta pitäisi kaasua riittää. Siihen vaikuttaa tietenkin syvyys ja kaasun kulutus.
    • Oheisesta taulukosta nähdään esim. että 5,7L tai edes 7L puteleista ei kauaa hengitellä yhtään syvemmällä varsinkaan jos on reilumpi kulutus, mutta happiputeliksi (jota käytetään vain kovin matalassa) ne riittävät hyvin.
    • 11,1L puteli on monikäyttöisin koska siitä riittää paremmin hengiteltävää vähän syvemmälläkin, mutta happidecoputeliksi se on usein turhan suuri.
    • Lisäksi pullovalintaan vaikuttaa millaisella turvamarginaalilla mennään, ja esim. tuleeko pullo repesukeltajan bail-out puteliksi (ja kaasupläni esim. että tiimistä 1,5 sukeltajaa selviää OC kaasulla ulos), vai OC luolasukeltajan matkakaasuksi (ja mennään esim. vähintään 1/3 -säännöllä), vai decoputeliksi, jne...
    • Pieni pullo on tietenkin mukavampi roudattava varsinkin kuivalla maalla kuin isompi pullo.
    • Edellinen taulukko excel muodossa johon voit muuttaa lähtöarvoja.
      Takaisin sivun ylös

  • Minkä kokoinen pukukaasupullo kannattaisi hankkia?
    Pullovalinta riippuu monesta tekijästä;
    • Miten helppo/hankala pulloa on täyttää?
      Jos täyttöpaikka sijaitsee kaukana tai täyttö ei onnistu helposti itselle sopiviin aikoihin, tai jos pulloon ei saa täyttä painetta (käytössä ei ole kompuraa/boosteria ja varastosäiliön paine on alhainen) jne, kannattaa valita hieman suurempi pullo niin siitä riittää useammalle sukellukselle.
      Jos puteliin on helppo tuupata kaasua vaikka joka välissä, ja aina saa hyvät paineet, kannattaa valita ihana pieni 1L teräsputeli.
    • Kuinka monelle sukellukselle / miten syvälle yhden täytön pitää riittää? Pukukaasun kulutus on yksilöllistä; riippuu sukeltajan koosta, onko tapana pitää puvussa hieman enemmän kaasua vai sukeltaako melko vakuumina jne. Suuntaa antava luku pukukaasun kulutukselle voisi olla 1,4 litraa/m. Niinpä 1L 200bar pullosta riittää pukukaasua 1x200L/1,4(L/m) = n. 140m, sillä pääsee siis 140m alaspäin eli esim. kerran reiluun sataan metriin tai muutaman kerran kolmeen kymppiin. Vastaavasti 1,5L 232bar putelilla mentäisiin 1,5x232L/1,4(L/m)= n. 250m alaspäin.
    • Ihanne olisi omistaa kaksi pukukaasupulloa jolloin elämä esim. sukereissuissa helpottuu kummasti. Ellei ole kovin tarkkaan rahasta kiinni niin hanki ennemmin kaksi pikkupulloa kuin yksi isompi.
    • 1L teräspullo on aivan ihana, se kulkee kyydissä melkein kuin sitä ei olisikaan.
      0,85L aluputeli on täysin turha koska nykyään on 1L teräspullo. 0,85L alupullo on ulospäin hieman suurempi kuin 1L teräspullo!
      1,5L aluputeli on hyvä valinta jos 1L ei riitä.
      2L teräspullo on tosi harvinainen pukukaasukäytössä, se on vähän turhan iso ja kohlo. 2L teräspullo soveltuu jotenkin selkäpullon kylkeen, sitä ei voi laittaa selkälevyn kylkeen, siihen se on liian pitkä.
      Suosituimmat (ja melkeinpä ainoat) nykyään käytettävät pukukaasupullot ovat 1L teräs ja 1,5L alumiini.
    Täyttövinkkejä;
    • Esim. turhaksi jäänyt sinkkupullo kannattaa valjastaa argonpankiksi. Hanki lisäksi edullinen (n. 100e) vippiletku niin voit täyttää itse argonpulloasi kotonasi. Pikkupulloa täyttää monet kerrat ennen kuin varastopullon paine laskee harmillisen alhaiseksi.
    • Ja elämä muuttuu vieläkin helpommaksi jos löytyy vielä toinen varastopullo. Kahdella varastopullolla saat aina hyvät paineet, eikä varastopulloa tarvitse käydä täyttämässä niin usein!
      ...eli täytä ensin vain toisesta pullosta. Sitten kun siitä ei saa enää tarpeeksi painetta, tuuppaat tarvittavan määrä lisää täydemmästä pullosta. Täytä aina ensin tyhjemmästä pullosta. Näin olet omavarainen argonin suhteen pitkät ajat. Täytä varastopullot sitten kun niistä ei saa enää riittävästi painetta.
      Takaisin sivun ylös

  • Tarvitsenko nappimittarin argon alentajaan?
    • Nappimittari ei ole mitenkään välttämätön. Aika äkkiä yleensä muodostuu käsitys siitä kuinka paljon kaasua suunnilleen kuluu. Nappimittaria ei tietenkään voi lukea sukelluksella, siitä voi kuivalla maalla katsoa paljonko putelissa on painetta. Pullon paineen voi tietenkin aina tarkistaa myös pullopainemittarilla, tai millä tahansa regusetillä missä on painemittari. Ja paineen näkee tietysti myös täytettäessä (vippiletkun tai kompuran painemittarilla).
    • Pukukaasun loppumien kesken sukelluksen on vaarallinen tilanne vain jos on vielä pakko mennä alaspäin ennen pintautumista (esim. luolan profiili voi olla sellainen). Avovedessä pukukaasun loppuminen kesken sukelluksen ei meinaa mitään, eikä tietenkään luolassakaan jos paluumatkalla ei ole pakollisia alaspäin koukkauksia. Pukukaasua ei tarvita enää ylöspäin tultaessa.
    • Pukukaasun loppumiseen kesken sukelluksen voi myös varautua laittamalla esim. stagepullon (jossa ei ole heliumia) alentajaan ylimääräisen täyttöletkun jonka saa tarvittaessa puvun täyttöventtiiliin.
      Takaisin sivun ylös

  • Miksi argon alentajassa on ylipaineventtiili?
    • Ylipaineventtiili tarvitaan alentajan vikaantumisen/jäätymisen varalta, muuten esim. alentajan välipaineen noustessa matalapaineletku on vaarassa hajota. Reguseteissä ei tarvita ylipaineventtiiliä koska annostin ajaa saman asian.
    • Tällaiset argon alentajan vikaantumiset lienevät erittäin harvinaisia (tiedossamme ei ole yhtään). Argon alentajassa on erittäin pienet virtaukset, verrattuna esim. hengitysreguihin. Niinpä ylipaineventtiili argon alentajassa lienee enimmäkseen mielenrauhaa varten.
      Takaisin sivun ylös

  • Miten osaisin valita oikean venttiilin varaosasetin?
  • Miten määritetään sopiva lyijymäärä?
    • Huomaa että pulloissa oleva kaasu painaa, ja kevenet kun pullot tyhjenevät. Pinnan alla tulisi pysyä silloinkin kun pullot ovat lähes tyhjät. Mutta lyijyä ei kannata olla yhtään liikaa. Sopiva lyijymäärä on sen verran että pinnan alla pysyy juuri ja juuri kun pullot ovat lähes tyhjät. Sukeltaminen on raskaampaa ja hankalampaa turhan täydellä wingillä.
    • Tarvittava lyijymäärä kannattaa ensin määrittää vaikkapa perinteistä painovyötä käyttäen, ja hakasilla D-lenkkeihin kiinnitettävien lyijyjen avulla. Sitten voisi miettiä missä sen lyijyn tulisi trimmin kannalta sijaita, ylempänä vai alempana tms. Sen mukaan sitten valita v-painoa, p-painoa, häntäpainoa, painotaskua sinkkupullon ylempään tai alempaan pullon remmiin jne.
    • Ei ole välttämätöntä mennä veteen pullot lähes tyhjinä jotta voisi määritellä lyijyn tarpeen. Selvitä tarvittava painomäärä jolla juuri ja juuri pysyt pinnan alla, ja huomioi että painoa tarvitaan todellisuudessa vielä sen verran enemmän kuin pulloissa oleva kaasu painaa. Esim jos 2x12 pulloissa sattuu olemaan 110bar ilmaa, se painaa 2x12x110x1,27/1000 = n. 3.3kg. Ilman tiheys 10C lämpötilassa on n. 1,27kg/m^3.
      Esim. altaassa on helppo suorittaa painotestejä näin: ota mukaan painovyö jossa on puntteja tietyin välimatkoin, riittävän etäällä toisistaan. Pidä vyötä kädessäsi ja laske sitä pohjaan puntti kerrallaan kunnes löytyy painomäärä jolloin et enää pysyisi pohjassa vaan alkaisit kohota ylöspäin.
    • Huomaa että vaikka wing olisi "sopivan kokoinen" ja lyijymäärä oikea, saattaa silti olla tilanne että paketti itsessään ei kellu vaan uppoaa. Jos joudut riisumaan pakettia vedessä, tulisi huomioida miten painava se mahtaa olla. Jos kaikki lyijy on kiinni paketissa, saataa se tarvita yllättävän ison wingin pysyäkseen pinnalla.
      Esim. 2x12 setti täytenä painaa vedessä n. 11kg, selkälevy 2kg, regut 2kg, lampun akkupönttö 1kg, ym zälä jotain. Niinpä esim. 20kg wingin kanssa ollaan jo kantokyvyn rajoilla jos kyydissä on vielä v-painoa ja p-painoa.
    • Säiliöiden painot vedessä
      Takaisin sivun ylös

  • Letkujen oikeat pituudet?
     Yleisimmät pituudet:
    • Tuplasetissä: 210cm pääannostin, 62cm tai 72cm vara-annostin, 60-65cm HP painemittarille, 50-60cm wingin letku.
    • Perinteisessä sinkkusetissä: 72cm pääannostin, 90cm vara-annostin, 80cm HP painemittarille, 50-60cm wingin letku.
    • Fiksummassa sinkkusetissä: 210cm tai 150cm pääannostin, 62cm vara-annostin (kaulalla), 65cm tai 80cm HP painemittarille, 50-60cm wingin letku.
    • Deco- ja stagepulloissa: annostimen letku 100cm, 15cm HP painemittarille.
    • Puvun letku: n. 75cm jos tulee selkäpullosta, 50-60cm jos erillisestä pukukaasupullosta (riippuen pullon sijainnista).
    • Side mountissa: ...konfiguraatioita on vaikka kuinka monia, mutta aika yleinen käytäntö lienee 210cm ja 60cm (+90ast. kulma) regun letkut, 15cm painemittarin letkut, melko lyhyet täyttöletkut puvulle ja wingille (tulee DST alentajan perässä olevasta lisäportista).
    Mutta, onhan selvää että valtava ihminen tarvitsee ehkä pidemmän annostimen pitkän letkun kuin vakio 210cm (kulkee henkilön kehon ympäri), samoin stageen pidemmän annostimen letkun kuin 100cm (kulkee niskan takaa ja matka on ihan eri jos kyseessä on 150cm hlö tai yli 2m hlö). Riippuu myös siitä onko pullo tiukasti kainalossa vai roikkuuko hieman väljemmin jne.
    Siis unohdetaan ne "ainoat oikeat pituudet", se kun riippuu mm. henkilön koosta. Kaikilla ei ole saman kokoiset kalsaritkaan.
    Lisäksi esim. Oikea "DIR –pituus" tuplasetissä vara-annostimen letkuksi lienee 56cm. Lähes poikkeuksetta tuo on niin lyhyt että pitäisi sukeltaa pää vinossa...
  • Perinteisiä kumiletkuja vai Miflex letkuja?
    • Ei liene isommin merkitystä, toiset tykkää kumipintaisista letkuista ja toiset Miflex letkuista. Nykyään myymme enemmän Miflexiä kuin kumiletkuja. Itse käytämme joka paikassa Miflex letkuja.
    • Miflex letku on kevyempi ja taipuisampi kuin perinteinen kumiletku.
      Joskus lasketaan painoja tarkkaan lentomatkalle ja letkuvalinnallakin voi silloin olla merkitystä.
      Taipuisampi letku auttaa jos esim. kumiletkun kanssa tuntuu että letku kampeaa annostinta ikävästi johonkin suuntaan. Toisaalta notkeampi letku on ehkä hieman hankalampi tunkea stagen kumirenksun alle, vaikka toiset ovat sitä mieltä että Miflex letku on helpompi stagessa kuin kumiletku.
    • Miflex letkuja on saatavana upeita värejä!. Eikä olisi pöjlempi ajatus esim. värikoodata joku tai jotkut kaasut vaikkapa käyttämällä eriväristä regun letkua ko stagessa.
      Lisäksi värikäs letku löytyy helpommin kuin musta jos esim. puvun tai wingin letku kiinnitetään vedessä...
      Takaisin sivun ylös

  • Miflex HP letkujen kestävyys?
    • Miflex HP letku on todettu sopimattomaksi USA:n ja Kanadan markkinoille.
    • Itsellämme on ollut Miflex HP letkuja käytössä siitä lähtien kun ne tulivat meille myyntiin (vuodesta 2008), yhtäkään emme ole joutuneet vaihtamaan. Käytämme niitä varmasti myös jatkossa.
      Euroopassa Miflex HP letkuja on myyty kymmeniä tuhansia ja alle promillen verran on tullut takaisin. Myyntiä ei ole keskeytetty. Viallisia kumiletkuja on monin verroin enemmän. Esim. meidän myymiä kumiletkuja petti varsinkin talvella useita. Siis meidän kokemus ja muukin tieto tukee sitä että HP kumiletkuja pettää monin verroin enemmän kuin Miflexejä. Eikai Kanadassakaan ole hajonnut kuin joitain kappaleita Miflex HP letkuja, ja nekin olivat saaneet erittäin kovaa kohtelua.
      Kun HP letku hajoaa, se alkaa tyypillisesti hieman kuplimaan letkun juuresta tai liitoksesta. HP letku ei mitenkään räjähdä tai katkea tms. eikä siis hajoa mitenkään kovin vaarallisesti. Tämä pätee kaikkiin HP letkuihin, kumisiin ja Miflexeihin.
    • Suora lainaus letkuntoimittajalta: "As many of you know, XS Scuba decided to make a safety recall on the high pressure hoses. Reason were some failures and abuse. Please note, this is only for USA and Canada! There is nothing wrong with the hoses, they are tested, EN250 certified. Please find attached the official Miflex statement as well as the HC recall. You can use this information for your customers."
    • Linkki edellä mainittuun Miflexin viralliseen tiedotteeseen.
    • Linkki Miflexin nettisivuille.
    • Älkää ihmeessä turhaan vaihtako Miflex HP letkujanne kumisiin!
    • EDELLINEN KOSKI VANHOJA KOVIN OHUITA MUSTIA MIFLEX HP LETKUJA. SITTEMMIN ON TULLUT PÄIVITYS, UUSI MIFLEX CARBON HD HP LETKU JOKA ON HIEMAN PAKSUMPI KUIN EDELLINEN MUSTA, JA LETKUN PÄÄN DESIGN ON HIEMAN MUUTTUNUT.
      Takaisin sivun ylös

  • Sopiiko vakio täyttöletkut puvuntäyttöventtiiliin?
    • Melkein kaikkiin täyttöventtiileihin on saatavana kaksi nippamallia. CEJN nippa on hieman paksumpi ja vaatii omanlaisen letkun. INT'l nippaan sopii vakio täyttöletkut, sama nippamalli on kaikissa wingin täyttimissä.
    • Puvuissamme ja myymissämme Apeks ja Si Tech täyttöventtiileissä on INT'l nippa. Turvallisuuden kannalta ja varaosamielessä on hyvä asia että sama letku sopii tarvittaessa sekä pukuun että wingiin!
      CEJN letku on lisäksi kalliimpi ja niitä on saatavana vain pari hassua pituutta, eikä esim. värikkäitä Miflex letkuja lainkaan. Edullisempia INT'l nippaan sopivia letkuja löytyy yleensä runsas valikoima kaikista sukeliikkeistä.
    • Jos puvussasi on CEJN nippa, kannattaa se vaihtaa INT'l nippaan. Meiltä löytyy INT'l nipat Apeks ja Si Tech venttiileihin.
    • Voit tarkistaa kumpi nippa puvun täyttöventtiilissäsi on vaikkapa sovittamalla meneekö wingin letku nippaan. Nippojen ero näkyy myös oheisen linkin kuvasta.
    • Eri toimittajien INT'L nipat ja letkujen vastakappaleet ovat enimmäkseen yhteensopivia mutta eri valmistajilla on hieman eri toleranssit eli pieniä eroja löytyy. Nippa voi olla aavistuksen turhan pitkä jolloin täyttöletkun holkin kuulat eivät mene tarpeeksi pitkälle että holkki lukittuisi, tai sitten se jää liian tiukaksi niin että nipan uran reuna muokkautuu hieman koholle.
      INT'L nipan (wingissä tai puvun täyttöventtiilissä) ja vakio täyttöletkun yhteensopimattomuus on todella harvinaista. Yhteensopimattoman nipan ja letkun kohdatessa samasta letkuerästä kuitenkin yleensä löytyy nippaan sopiva letku.
      Takaisin sivun ylös

  • Sulkuventtiilin käyttö annostimen ja letkun välissä?
     Annostimen ja letkun väliin voi laittaa sulkuventtiilin. Sulkuventtiili
    • Estää veden pääsyn alentajaan kun venttiili on kiinni ja paine karkaa.
    • Estää stagen tyhjenemisen skootterivirrassa kun venttiili on auki.
    Sulkuventtiiliä käytettäessä tulee kuitenkin huomioida että:
    • Sulkuventtiili pitää olla "on" asennossa jotta annostin antaa kaasua. Kerro parillesi tai sukellustiimin jäsenille että stagessasi on tällainen sulkuventtiili.
    • Sulkuventtiiliä käytettäessa alentajassa on hyvä olla myös ylipaineventtiili. Muuten matalapaineletkut saattavat hajota jos alentajan vikaantuessa välipaine nousee, tällöin vastassa on varmasti tyhjä stage. Ylipaineventtiiliä ei normaalisti tarvita stagessa koska annostin ajaa saman asian. (Ylipaineventtiili on yleinen komponentti argon alentajissa koska siinä ei ole annostinta).
    Sulkuventtiili on mahdollista asentaa myös wingin täyttimeen.
    Takaisin sivun ylös

  • Remelistön asennus selkälevyyn?
    • Remelistön asennusohje
    • DIR-hömppä remelistön tiukkuudesta kannattaa uhohtaa (jonka mukaan remelistö kuuluu olla niin tiukalla että pari sormea mahtuu väliin). Meillä kun on paksut alusasut jne, on tilanne ihan toinen kuin lämpimissä vesissä... Ja se että remelistö on vaikka turhankin löysällä, ei haittaa mitään, ei se paketti selästä mihinkään putoa!
      Saattaa olla vaarallista jos remelistö on liian tiukalla! Tiedossamme on jokusia painekammiohoitoa vaatineita sukeltajantautitapauksia (myös omakohtainen) jossa esim. toinen käsi (nivelet sormissa, ranteessa, kyynärpäässä, olkanivel, käden iho), on oireillut ja ainoa mahdollinen syy sukeltajantaudille on että johtuen kiristävästä remelistöstä verenkierto, ja siis kaasunpoisto, toisessa kädessä ei ole ollut yhtä tehokasta kuin typen kertyminen.
      Takaisin sivun ylös

  • Miten tavalliseen remelistöön saisi avattavan pikasoljen?
    • Pikasoljen asennus remelistöön
    • Eikö tuollainen mahdollisesti hajoava muovisolki ole riskitekijä?
      Eihän se solki mitenkään käytössä, siis sukeltaessa, voi hajota. Se saattaa hajota esim. jos tömäytät maassa olevan soljen päälle tuplatankit tms... Jos niin käy niin vaihdat sitten vaan uuden soljen ennen seuraavaa sukellusta. Ja jos tuo solki vaikka jotenkin ihmeessä hajoaisikin sukeltaessa niin ei se paketti silti selästä mihinkään putoa.
      Siispä hyöty / riski -suhde on vahvasti pikasoljen kannalla. Pikasoljesta on suuresti apua aina kun pakettia riisutaan selästä. Laitteen riisuminen esim. vedessä saattaa muuten olla turhan hankalaa.
      Takaisin sivun ylös

  • Minkähän kokoisia UltraFlex kumeja pitäisi ostaa?
  • Minkä värisenä laitetaan?
    Ohessa hieman pohdittavaa ennen kuin vastaat "Tietenkin musta!"
    Monissa sukevarusteissa muu väri kuin musta lisää tuotteen käytettävyyttä ja turvallisuutta.
    • Esim. mustassa taskussaan oleva musta line cutteri on hankalampi löytää pimeässä, se sijaitsee usein vasemmassa ranteessa, valopäässä tms paikassa minne valoa tulee vain jos sitä esim. luolan seinämistä hieman heijastuu. Värikäs tuote tarvitsee vain vähän hajavaloa näkyäkseen. Mustan leikkurin ostaja voisi hankkia leikkurin käyttöä varten esim. maskin remmiin laitettavan lukuvalon...
      Eikäkun tosissaan, varsinkaan syvemmällä ei ole liikaa aikaa turata varusteiden kanssa ja leikkuri pitää saada käyttöön ja pois mahdollisimman nopeasti. Line cutterin käytettävyyttä parantaa merkittävästi jos tuote ei ole musta!
    • Miflex letkuja on saatavana upeita värejä!. Eikä olisi pöjlempi ajatus esim. värikoodata joku tai jotkut kaasut vaikkapa käyttämällä eriväristä regun letkua ko stagessa. Lisäksi värikäs letku löytyy helpommin kuin musta.
    • Pukukaasuesimerkki; eräällä sukelluksella yksi argonpullo ei olisi riittänyt koko rupeamaan joten käytettiin sukelluksen alussa (ja lopussa) ylimääräisiä d-lenkkiin klipsattuja argonputeleita jotka jätettiin matkalle tiettyyn pisteeseen, ja jatkettiin siitä toisilla (selkälevyn kyljessä ja koko sukelluksen kyydissä olevilla) argonpulloilla. Sukellukselle lähtiessä laitoin vapaana olevan letkun pään tulemaan vyön alta jottei se heilu valtoimenaan ja jotta tiedän mistä se löytyy. No en sitä pullonjättöpisteessä heti löytänyt, ja pyysin paria kaivamaan tuon letkun esiin. Siinä aikaa turatessa tuli mieleen että prrkle kun tuo letku olisi vaikka valkoinen, sininen tai punainen niin löytyisi heti! On hankalampaa etsiä mustaa kumiletkua saman näköisten handsettikaapeleiden, mustien remeleiden, keuhkojen ym. mustien hilpukkeiden joukosta, melkoisen pimeässä.. "Kaiva se punainen letku" – olisi huomattavasti helpompi ohje – ja tehtävä. Nykyään minulla on upea kirkkaan sininen Miflex pukukaasuletku =)
    • Olen ollut pari kertaa aika tyytyväinen keltaisesta bungeevalinnasta, kaivaessa näppärillä rukkasillani parini side mount stageripustusbungeeta sieltä jostakin selän ja selkälevyn välistä.
    • Värikkäällä päällysteellä varustettu lyijymurikka näkyy selkeämmin siellä hämärässä auton peräkontissa tai veneen penkin alla, autotallin nurkassa, varustelaatikossa.. Eikä jää niin helposti vahingossa kyydistä pois.
    • Jos scrubberipöntön o-renkaan päälle tuleva musta muovirinkula olisi vaikka pinkki, olisi ehkä sekin ainoa kerta jäänyt kokematta kun tuo rengas ei päässyt sukellukselle mukaan vaan jäi jotenkin kiireessä sinne mustan varustelaatikon pohjalle...
    • Jos satut pudottamaan jotakin sukelluksella niin värikkämpi tuote saattaisi olla jopa mahdollista löytää, musta on aika varmasti menetetty.
    • Miksiköhän esim. merkkipoijut eivät ole mustia? Eikä reelinarut..? Tai ylipäätään luolanarut, nuolet ja coociet? Kaikki superhyperdeephardcoretechmahtisukeltajat ainakin ostaisi niitä heti.
    • Tosimies ostaa pinkkiä!
    Toivottavasti jatkossa tulee yhä enemmän värikkäitä tekniikkasukellusvälineitä markkinoille =)
    Takaisin sivun ylös

  • Mikä olisi hyvä poiju?
    • Poijuja on kolmea eri tyyppiä:
      • Suljettu poiju täytetään täyttöletkulla (tai puhaltamalla). Poiju tyhjennetään poistoventtiilistä. Poijussa on liitin letkutäytölle ja poisto/ylipaineventtiili.
      • Alta avoin poiju jossa ilmakanava sulkeutuu siten että poiju pysyy täytenä. Poiju täytetään alta. (Joissakin malleissa on lisäksi mahdollisuus täyttää täyttöletkusta tai puhaltamalla). Poiju tyhjennetään poistoventtiilistä. Poijussa on poisto/ylipaineventtiili (ja joissakin malleissa myös liitin letkutäytölle).
      • Alta avoin peruspoiju.
    • Joissakin alta täytettävissä poijuissa on lyijylevyt suuaukossa. Lyijylevyt helpottavat merkittävästi poijun täyttämistä sillä niiden avulla suuaukko pysyy helposti auki. Lyijylevyt toimivat myös painona jolloin poiju pysyy helpommin pystyssä, ja suuaukko pysyy alaspäin eikä poiju tyhjene vaikka naru löystyisi ja poiju köllöttelisi aallokossa.
    • Letkutäytöllä ja poisto/ylipaineventtiilillä varustettu poiju on aika iso käärö, tällainen poiju ei yleensä mahdu taskuun.
    • Letkutäytöllä ja poisto/ylipaineventtiilillä varustetut poijut ovat kalliita peruspoijuun verrattuna.
    • Letkutäytöllä varustettu poiju on mahdollista täyttää myös pinnalla.
    • Täyttäminen letkulla ei ole kovin näppärää, ja sitä varten kannattaa olla ylimääräinen täyttöletku. Muutoin pitää käyttää wingin tai puvun letkua.
    • Simppeli alta avoin peruspoiju on pienempi käärö ja mahtuu helposti taskuun, vaikka käyttövalmiina pakettina spoolin kanssa.
    • Alta täytettävä poiju on kaikkein helppokäyttöisin.
    • Pelkästään alta täytettävää poijua ei pysty täyttämään pinnalla.
    • Poijun ampuminen sujuu nopeammin ja helpommin jos spooli on jo valmiiksi kiinni poijussa. Eli poiju ja spooli käyttövalmiina pakettina taskussa.
    • Poijun tulee olla riittävän pitkä jotta se näkyy merellä aallokossa. Esim. ohut 1m pikkunakki on ihan turha, se toimii vain uima-altaassa!
      Poijun koolla ei muutoin ole merkitystä kunhan on riittävän pitkä. Merkkipoijun ei tarvitse omata mitään suurta nostetta, pienimmässäkin poijussa on sitä riittävästi.
    • Nostosäkki ei toimi merkkipoijuna koska se on kovin matala mollukka eikä siten näy merellä hyvin, ja nostosäkki on todella suuri käärö sukelluksella mukana kuljeteltavaksi. Nostosäkkiä käytetään esineiden nostamiseen, sitä ei kannata hankkia käytettäväksi merkkipoijuna. Merkkipoijun ei tarvitse omata suurta nostetta.
    • Meidän mielestä paras poiju olisi riittävän pitkä (vähintään 1,2m), taskuun mahtuva, alta täytettävä poiju jossa on lyijylevyt suuaukossa, sulkeutuva ilmakanava ja pienikokoinen ylipaineventtiili.
      Ihan tällaista ei ole vielä tullut vastaan;
      APSMBC olisi täydellinen jos siinä olisi lyijylevyt suuaukossa ja pienempi ylipaineventtiili. Poijussa AC070-OR on todella pieni ylipaineventtiili mutta poiju ei mahdu taskuun koska se on isompi kooltaan ja turha letkutäytin tekee siitä vielä isomman käärön. Peruspoijusta 1280 puuttuu sulkeutuva ilmakanava ja ylipaineventtiili...
    • Simppeli alta avoin peruspoiju jossa on lyijylevyt suuaukossa (1280) on oiva poijuvalinta. Se on edullinen, helppo käyttää ja mahtuu taskuun. Eikä se mitenkään itsestään tyhjene vaikka naru löystyisi sillä lyijylevyt suuaukossa pitävät poijun suun tehokkaasti alaspäin.
    • Jos haluat varauta vaikkapa siihen että vene jättää Punaisella merellä ja jäät merelle killumaan virtojen vietäksi, on iso ja näkyvä, vieläpä heijastimilla ja vaikka lampputaskulla varustettu jättipoiju iso lohtu... Olisi ainakin parempi todennäköisyys että joku vene tai laiva huomaa ennen kuin meripedot syövät... HL202, 3m pitkä poiju on tätä varten!
      Takaisin sivun ylös

  • Mikä olisi hyvä spooli?
    • Lämpimissä vesissä paljain käsin touhuttaessa spoolivalinnalla ei ole kovin suurta merkitystä.
    • Kylmissä vesissä hanskat käsissä sellaista spoolia on aika mahdoton operoida jossa on kovin pieni keskireikä. Iso keskireikä helpottaa spoolin käsiteltävyyttä valtavasti.
    • Meillä on joitakin halpis-spooleja hyllyssä lähinnä malliksi ja vertailuksi. Emme suosittele niitä. Spooleja hiplattuaan halvan spoolin ostajakaan ei juuri koskaan sellaista valitse.
    • Laadukkaat muovispoolit on koneistettu Delrinistä, halpis-spoolit usein ruiskuvalettu huonommasta materiaalista, ja osa niistä hajoaa jo hyllyyn laitettaessa (laippa irtoaa jne...).
    • Siispä halpa ja hyvä on kaksi eri tuotetta, niitä ominaisuuksia ei mitenkään saa samaan spooliin.
      Takaisin sivun ylös

  • Paljonko SukellusLuola kuivapuku maksaa?
    • Kuivapuvun hinta riippuu siitä sopiiko vakio vai tehdäänkö muunneltu puku. Vakio SukellusLuola kuivapuvun hinta on 1695€. Jos tulee muutoksia mittoihin niin hinta nousee; joku muutos nostaa hintaa 150..220€, ja paljon tai runkoon muutoksia +350€. Esim. saappaan mallin tai koon, tai mansettien koon määritys ei ole maksullinen muutos.
    • Puvun hintaan vaikuttavat mittamuutokset voivat olla pituuden tai leveyden muutoksia; jalat, torso, hihat.. Ympärysmitta käsivarren jossakin osassa, pohkeessa, reidessä, persauksessa, hartiaseudulla... Tai vaan eri kokoiset ylä- ja alaosa. Tai etuvetskaripuku.
    • P-valve. Puvun hintaan lisätään P-valven hinta + asennus uuteen pukuun 10€ (normaalisti P-valven asennus 15€).
    • Muita lisukkeita. Puvun hintaan kyseisten lisukkeiden hinta; esim. pukuun liimattavat Si Tech kaularengas tai mansettirenkaat jne.
    • Muita muutoksia, eivät vaikutusta puvun hintaan;
      Ranne- ja/tai kaulamansetit vakiosta poiketen (eri koko tai materiaali).
      Saappaan koko.
      Tech Dry Boots vai perinteiset paksut neopreenisaappaat.
      Kiinteä neopreenihuppu.
      Apeks vai Si Tech venttiilit.
      Taskujen sijainnin määritys.
      Loitokari kuivahupun asennus. Asiakas ostaa itse hupun Loitokarilta ja toimittaa sen Ursuitin tehtaalle. Huppuun on mahdollista tehdä myös "kaulajatke".
      Kiinteäiden käsineiden asennus. Puvun hintaan lisätään käsineiden hinta, käsineiden asennus uuteen pukuun ei maksa mitään.
      Värivalinnat. Puku voi olla yksivärinen tai värejä voi yhdistellä (musta, vihreä, oranssi).
      Takaisin sivun ylös

  • Miten määritetään oikea kuivapuvun koko?
    • Paras puku syntyy siten että sovitellaan vakiokokoja ja määritellään tarvittavat muutokset.
    • Tärkeintä on että puvun jalat, torso ja kädet ovat oikean mittaiset. Jos jalat ovat liian lyhyet, rajoittaa se liikkumista ja sammakoiminen on raskasta kun haaruksista ja polvista kiristää, samoin tietysti vaikkapa veneen tikkaiden kapuaminen. Ja säiliöventtiileille yltäminen on tuskaa jos torso tai kädet ovat liian lyhyet.
      Moni luulee olevansa kankea jos venttiilidrilli ei onnistu, mutta kyse voi olla siitä ettei käsi taivu kun puku (tai aluspuku) rajoittaa liikkeitä.
    • Vaikka vakiopuku tuntuisi suunnilleen sopivalta ja jalat, torso ja kädet olisi oikean pituiset, kannattaa vielä katsoa pitääkö viilata esim. pohkeet sopivaksi niin ei tarvitse käyttää gaattoreita, tai hartiaosa ja haba-alue niin että yltää kivasti venttiileihin eikä kuitenkaan ole ilmapusseja hartioissa tai käsivarsissa, ja ettei persiiseen tai reisiin myöskään muodostu valtavia ilmapusseja (ovat ikäviä esim. dekoillessa kun haluaisit lämmitelläksesi laittaa hieman enemmän kaasua pukuun. Se ei onnistu jos ensin muodostuu ilmapussit esim. hartioihin ja/tai reisiin ja persiiseen. Tämä aiheuttaa jos jonkinlaista rimpuilua ja tarvitsisit valtavasti lyijyä jotta saisit pukuun vielä muualle kehon alueille hieman lisää kaasua).
    • Kun puku on kaikkialta sopiva, ei se rajoita liikkeitä ja hyvän trimmin pitäminen aina helppoa ja kaasu jakautuu heti tasaisemmin pukuun.
    • Huomaa vielä että aluspuku vaikuttaa oleellisesti tarvittaviin puvun mittoihin. Kuivapukua ei pidä sovittaa ilman aluspukua!
    • Hyvät ja toimivat taskut on myös tärkeä juttu kun mukana on varamaski, varalamppu, wet notes, poiju, spooli jne... Taskujen sijainnilla on myös iso merkitys. Kts. oheinen taskuvinkkejä video:

    • Me myymme vain sopivia pukuja, sopiva puku on yleensä hieman vakiosta muunneltu. SukellusLuola puvun ajatus on palvelu, joustavuus ja muutosmahdollisuudet ilman tolkuttomia lisäkustannuksia.
      Vain n. 20% myymistämme puvuista on vakioita suoraan hyllystä.
      Takaisin sivun ylös

  • Voiko puvun tilata mittojen mukaan?
    • Ei. Se ei ole mahdollista. Puku määritellään aina sovituksen perusteella. Tervetuloa meille Vantaalle sovittelemaan pukuja.
      Pukumme ei ole Ursuitin malli, eli et säästy sovittelulta vaikka tietäisit mikä Ursuitin puku on sopiva.
      Takaisin sivun ylös

  • Takavetskari vai etuvetskari?
    • Vakiopukumme on takavetskarilla, sitä suosittelemme. Etuvetskari hajoaa helpommin koska se joutuu rajulle taitokselle useassa tilanteessa; esim. alaosasta aina kun puku roikkuu puoliksi päällä, ja etuvetskaripuvun pitkä torso on jostakin kohtaa aina makkaralla jolloin myös vatskari on tietysti tiukalla mutkalla. Etuvetskaripuvussa on oltava pitkä torso jotta puku olisi mahdollista pukea päälle ja siksi siinä pitää olla haararemmi (nk. "teleskooppivyötärö" = henkselit ja haararemmi). Henkselit on tietysti myös takavetskaripuvussa.
    • Poikkeuksena sanottakoon että etuvetskaripuku voi olla kuitenkin paras valinta vahvasti "päärynäihmisille" sillä etuvetskaripukuun voi tehdä kapeammat hartiat kuin persus. Takavetskaripuvussa ei voi olla kovin paljon persettä kapeammat hartiat sillä pukuun ei muuten pääsisi sisälle. Niinpä päärynälle takavetskaripuvussa on toisinaan turhan väljät hartiat.
      Takaisin sivun ylös

  • Perinteiset paksut neopreenisaappaat vai kevyemmät Tech Dry Bootsit?
    • Osittain mielipidekysymys, ja kumpi kenkämalli sopii paremmin omaan jalkaan.
    • Tech Dry bootsit ovat paljon kevyemmät ja menevät pienempään tilaan, tällä on merkitystä lentomatkoilla.
    • Tech Dry Bootsit mukautuvat hyvin jalkaan jolloin ote räpylään on tukevampi.
    • Paksussa neopreenisaappaassa on tukevampi pohja joten ihan kaikki kivet ja männyn kävyt eivät tunnu jalkapohjan alla kuten Tech Dry Bootsissa, tällä on merkitystä jos joudut enempikin talsimaan hankalassa maastossa kuivapuvussa.
    • Yllättäen kenkien lämpimyydessä ei ole oleellista eroa. Minulla (Taija) on Suomi-puvussakin nykyään Tech Dry Bootsit ja alkuun arvelin että tarkenenkohan niissä sillä palelen varpaista ja sormista erittäin herkästi. Mutta en ole huomannut eroa saappaiden lämpimyydessä, edes useiden tuntien talvisukelluksilla. Niinpä uskallan sanoa että tuo asia on nyt testattu.
    • Aika yleinen vaiva paksussa neopreenisaappaassa on se että kantapää tuppaa nousemaan kengästä. Siihen on lääkkeeksi kolmiokiristäjät
    • Tech Dry saapas on nykyään useimpien valinta, n. 75% puvuistamme tehdään Tech Dry saappailla.
      Takaisin sivun ylös

  • Irtohuppu vai kiinteä neopreenihuppu, vai Loitokari kuivahuppu?
    • Irtohuppu on monessa mielessä parempi kuin kiinteä neopreenihuppu. Irtohuppu on istuvampi ja lämpimäpi kun vesi ei mahdu hölskymään hupussa.
      Irtohuppuja on joka lähtöön; ota kylmiin vesiin paksu 7mm huppu ja tropiikkiin ohut, tai lähde ilman huppua.
      Huputon puku on helpompi pukea ja kaulamansetin asettelu on paljon helpompaa, ja esim. veneessä on kivampi oleilla pipo päässä kuin märkä ja kylmä neopreenihuppu.
      Kiinteä npr huppu rispaantuu ja kulahtaa melko nopsaan. Olemmekin kehoittaneet hupun vaihtoa kyseleviä asiakkaita saksimaan huppu mäkeen ja hankkimaan irtohuppu. Tämän tehtyään ovat poikkeuksetta ihmetelleet mikseivät ole tehneet tuota aikaisemmin, irtohuppu on niin paljon mukavampi.
      Vakiopukumme on irtohupulla.
    • Kuivahuppu on merkittävästi lämpimämpi kuin mikään neopreenihuppu. Kuivahupussa korvat eivät kastu, tästä saattaa olla apua korvaongelmaiselle sukeltajalle. Eikä mansetti purista kaulaa! (kuivahupun kanssa ei ole kaulamansettia).
      Mutta en lähtisi kuivahupulla tropiikkiin joten lämpimien vesien puku pitää sitten olla erikseen. Ja kuivahuppu on tietysti vähän tuskainen kuivalla maalla kesähelteellä Suomessakin.
      Me emme välitä kuivahuppuja vaan asiakas ostaa itse hupun Loitokarilta, ja toimittaa tai pyytää Loitokaria lähettämään hupun Ursuitin tehtaalle.
      Huppu tehdään aina pään mukaan. Huppu voidaan tilata ilmoittamalla kaksi pään mittaa (Linkki mittausohjeeseen), tai voi käydä Loitokarilla Hyvinkäällä mittauttamassa päänsä, heillä on myös sovitushuppuja.
      Kaikki mittojen mukaan tilatut huput ovat tietääksemme olleet sopivia joten normipää voi hyvin tilata hupun ilmoittamalla nuo mitat, mutta jos asia arveluttaa tai on jotenkin kummallisen mallinen pää (esim. valtava leuka tai leuaton, kummallinen takaraivo tms) niin kannattaa käydä Hyvinkäällä.
      Kuivahupun toimitusaika on usein pitkä. Puku on yleensä ensin valmis ja odottelee huppua saapuvaksi.
      Kuivahuppu on melko kallis. Hupun asennus ei lisää puvun hintaa kun se tulee uuteen tilattavaan SukellusLuola kuivapukuun.
      Kuivahuppuun voidaan tarvittaessa laittaa kaulajatke (tehdään Ursuitin tehtaalla pukua valmistettaessa). Hupun kaula on melko lyhyt ja pitkäkaulaisille sukeltajille tuo jatke on tarpeen sillä muutoin pään kääntely voi olla kankeaa, ja esim. portaiden kävely on hankalaa jos pää ei taivu alaspäin.
      Takaisin sivun ylös

  • Kiinteät käsineet vai käsineet mansettirenkailla?
    • Osittain mielipidekysymys ja riippuu millaisia sukelluksia tekee, missä niitä tekee, kuinka palelevaista sorttia on jne.
    • Mansettirenkaat on monipuolisempi ratkaisu. Voi käyttää talvella tarvittaessa rukkasia tai isompaa sormikasta jolloin alle mahtuu paksummat alushanskat ja kesällä eri käsineitä, ja tropiikkiin voi lähteä ilman käsineitä.
    • Mutta kaikki mansettirenkaat ovat suhteellisen isot, kohlot ja enemmän tai vähemmän tiellä, ja tietysti vuotavat jos karva jää o-renkaan väliin, ja mansetti puristaa rannetta...
    • Kiinteät hanskat on mukavammat ja lämpimämmät myös siksi että ei ole mansettia puristamassa rannetta, ja ranteessa voi olla paksulti lämmikettä (hanskanvarsia, puseron hihoja, rannellämmittimet).
    • Kiinteillä käsineillä (varsinkin rukkasilla) operointi ja laitteiden pukeminen kuivalla maalla on tietysti tuskaisempaa kuin paljain käsin.
    • Rukkaspuvulla ei viitsi lähteä lämpimiin vesiin jossa voisi nauttia paljain sormin sukeltamisesta, joten silloin tarvitaan tropiikkipuku erikseen.
      Takaisin sivun ylös

  • Kaulamansetti lateksia vai neopreenia?
    • Enimmäkseen mielipideasia. Lateksimansetti on yleisin.
    • Npr mansetti on kartio ja sitä on vain yhtä kokoa. Mansetti toimii normi- ja isokaulaiselle, sikaniska leikkaa mansettia tarpeen mukaan sopivan kokoiseksi.
      Neopreenimansetissa sileä (tiivistävä) puoli on ulospäin, ja reuna käännetään kaulaa vasten. Lateksimansettia ei tarvitse kääntää.
    • Huom. kovin siroon kaulaan neopreenimansetti ei ole ollenkaan mahdollinen, sillä niin pientä neopreenimansettia joka ei kuikulakaulassa vuoda, ei saisi päästä läpi (pienenkin ihmisen pää on kuitenkin jonkin kokoinen vaikka kaula olisi kovin siro). Lateksimansetti venyy enemmän.
      Voit unohtaa neopreenimansetin jos kaulan ympärys on lähelle tai pienempi kuin 30cm.
      Takaisin sivun ylös

  • Rannemansetin koko?
    • Rannemansetin koko kannattaa syynätä tarkkaan jos sukellat märkähanskoilla tai paljain käsin.
    • Jos käytät mansettirenkaita ja kuivakäsineitä, ei mansetin kireydellä ole niin tarkalleen väliä. Mansetin alle on jätettävä esim. alushanskan varsi tai joku muu systeemi jotta kaasu pääsee hanskaan ja sieltä pois. Mansetti joka olisi sopiva paljaaseen ranteeseen, puristaa liikaa jos sen alle jätetään alushanskan varsi. Ja tällaisessa käytössä mansetti tuppaa venähtämään niin että rannemansettien vaihto on välttämätön kun lähdet etelänreissuun jossa sukellat paljain käsin tai märkähanskoilla (tai hihaa voi nostaa ylöspäin lähemmäs kyynärpäätä niin löysempikin mansetti alkaa pitämään ;).
    • Huom! Mansetti kovin pieneen ranteeseen;
      Myymme enimmäkseen paksuja heavy duty mansetteja ja puvussamme on sellaiset vakiona. Mutta pieneen ranteeseen ei oikeastaan ole toimivaa heavy duty mansettia, riitävän pieni paksu mansetti kiristää väkisin liikaa (pieni mansetti venyy kovin vähän verrattuna isompaan mansettiin), ja vuotaa silti sillä ranteeseen tuppaa muodostumaan jänteen viereen kuoppa esim. kun puet ja riisut räpylöitä tai teet muuta vastaavaa ranteen taivuttelua. Hieman ohuempi mansetti mukautuu paremmin ranteen muotoihin eikä kiristä. Näin on ainakin jos ranteen ympärysmitta on lähelle tai alle 15cm. (Normiranteilla ei ole tätä ongelmaa sillä isompi paksu mansetti venyy riittävästi ja toimii isossa ranteessa kuten ohut mansetti pienessä ranteessa).
      Takaisin sivun ylös

  • Miten löytää vuotokohta kuivapuvusta?
    • Paras konsti on pukea päälle esim. vaalea kerrasto (tms asu josta märkä läikkä erottuu hyvin), ja mennä kuivapuvussa 10 minuutiksi veteen. Alusvaatetuksen märät kohdat kertovat mistä kohtaa tulisi vuotoa puvusta etsiä.
      (Sukelluksen jälkeen kuivapuku ja aluspuku ovat usein kosteita niin laajalta alueelta että vuotokohta ei ilmene).
    • Tai voit kääntää puvun nurinpäin ja täyttää vedellä. Sitten etsiskellään mistä vesi alkaa tulla ulos. Jos tiedät suunnilleen missä vuotokohta on, laita vain tuo alue kuopalleen, vettä kuoppaan ja katso tuleeko vesi läpi.
    • Tai puku oikein päin, täytä se ilmalla ja sivele saippuavettä oletettuihin vuotokohtiin. Saippuaveden kuplinta paljastaa vuotokohdat.
    • Joskus vuodon syyksi osoittautuu löysällä tai huonosti paikallaan oleva täyttö- tai tyhjennsyventtiili. Tai vuotava mansetti.
      Takaisin sivun ylös

  • Mikä Weezle alusasu kannattaisi hankkia? Ja mikä olisi oikea koko?
  • Onko argonilla vaikutusta lämpimänä pysymiseen?
    • On. Mutta ei se mikään ihmelääke ole. Argon pukukaasuna on yksi tekijä muiden joukossa. Muita yhtä tärkeitä tekijöitä ovat esim. hyvä aluspuku, vuotamaton kuivapuku, kuivahuppu jne.
      Takaisin sivun ylös

  • Miten pysyä lämpimänä pitkillä sukelluksilla?
     Lämpimänä pysymiseen ei ikävä kyllä ole mitään yhtä ihmekonstia, vaan se on usean tekijän summa. Mikään seuraavista seikoista ei yksinään saa ihmeitä aikaan, mutta monta konstia yhdessä alkaa jo todella vaikuttamaan:
    • Argon pukukaasuna
    • Vuotamaoton kuivapuku
    • Kuivarukkaset 5-sormihanskojen sijasta. Vaikka rukkaset ovat hieman kömpelömmät kuin 5-sormihanskat, on kuitenkin selvää että olen näppärämpi rukkasilla kun sormilla on lämmin, verrattuna 5-sormihanskoilla jos sormissa ei ole tuntoa...
    • Kuivahuppu. Tällä on iso merkitys, kun päällä on lämmin, vaikuttaa se varpaisiin saakka!
    • Lisähuppu puvun hupun päälle
    • Hyvä aluspuku; Weezle Extreme+ on yhäkin paras ja lämpimin alusasu mitä olemme nähneet. Weezle on lämmin myös kosteana tai täysin märkänäkin!
    • Hyvä villakerrasto (tai usea sellainen) Ullfrotté alusasut
      Ullfrotté esite
      Hyvä aluskerrasto siirtää tehokkaasti kosteutta ulompiin kerroksiin jolloin kosteakin puku tuntuu aina kuivalta ja lämpimältä. Villa on paras, ja kaiken lisäksi luonnon oma "tekninen materiaali". Puuvilla on kaikkein huonoin materiaali alusvaatetukseksi, se tuntuu kosteana erittäin kylmältä eikä siirrä kosteutta ulompiin kerroksiin.
    • Lisäeristettä voi laittaa esim. vatsan kohdalle, istuinalusta toimii hyvin (sukellusasennossa aluspuku painuu eniten kasaan vatsan kohdalta). Reisien etuosa olisi seuraava paikka jonne voisi lisäeristystä laittaa...
      Olen myös neulonut "lisäpipon" kuivahupun sisään, sekä lisäeristettä lapasten selkämykseen (kovin paksu materiaali käden etupuolella hankaloittaisi operointia, mutta käden selkäpuolella se ei juuri haittaa).
    • Talvella ja muutoin kun dekovesi on kylmää, voi dekoissa käyttää ylimääräistä painoa jotta puvussa voi pitää hieman enemmän kaasua. Jätä esim. happipullon luokse ylimääräinen d-lenkkiin klipsattava puntti odottelemaan.
    • On olemassa myös erilaisia sähköisiä lämmittimiä; lämpöliivejä, -pohjallisia ym. Huono puoli niissä on että vaativat isohkoja paristoja, tai läpivientiä pukuun ja jälleen lisää piuhoja jos sähkö otetaan esim. lampun tai skootterin akusta.
    • Kaikkein tärkein tekijä on se että on syönyt hyvin! Sillä on yllättävän suuri merkitys lämpimänä pysymiseen. Pelkällä aamupalalla ei pidä sukeltaa. Me harrastamme aina "pakkosyömistä" ennen pitkiä sukelluksia.
      Takaisin sivun ylös

  • Lisätietoa Ullfrotté alusasuista
    • Kokemuksemme mukaan Ullfrotté on paras alin kerros heti ihoa vasten.
      • Siirtää tehokkaasti kosteuden pois iholta.
      • Materiaali on froteeneulosta, jonka toinen puoli on sileää neulosta ja toisella puolella on froteelle ominaiset silmukat. Pöyheistä silmukoista ja villan kiharista kuiduista muodostuu hyvin ilmaa sitova trikooneulos. Mitä paksumpi ilmakerros vartalon ympärillä on, sitä enemmän lämpöä saadaan sidottua.
      • Ullfrotté on valmistettu hienokuituisesta merinovillasta. Erittäin hienokuituinen villa ei kutita vaikka tavallista villavaatetta ei kärsisi paljaalla iholla pitää. Ulltrotté tuotteet sopivat myös herkkäihoiselle.
      • Materiaali kestää hyvin kulutusta.
      • Villa lämmittää myös kosteana ja märkänä.
    • Ullfrotté esite
  • Mitä eroa on Apeks alentajilla ...DS4, XL4+ (DS4+, DB4+), DST (XTX50), 100 (FST), 200 (FSR), TEK3, MTX-R/MTX-RC..?
    • Kts kuvia alentajista stagessa, sinkussa ja tuplissa
    • Joillakin alentajilla on käytössä eri nimiä; DST=XTX50, XL4+=DS4+=DB4+, 100=FST, 200=FSR.
    • Apeks alentajien DS4, XL4+ (DB4+, DS4+), DST (XTX50), TEK3, 100 (FST), MTX-R/MTX-RC erona on lähinnä vain ulkoinen muotoilu. Perusrakenteeltaan ne ovat sama peli.
    • 200 (FSR) eroaa rakenteeltaan edellä mainituista siten että siinä on irrallinen popetin istukka, kun muissa vastaava kohta on kiinteä osa runkoa. Osan vaihdettavuus on toisaalta hyvä asia jos tuo pinta vioittuu, mutta toisaalta tuossa on myös mahdollinen ongelmakohta. Välipaine voi alkaa ryömimään kun popetin istukan, tai sen o-renkaan välistä paine pääsee matalapainepuolelle (o-rengas on hieman kovettunut tai välissä on rasvakovettuma tms. kökkö). Tällaista ilmenee joskus meillä erityisen kylmissä vesissä.
    • DST (XTX50) alentaja on pyörivän päänsä ansiosta suosituin stagekäytössä. Selkäpulloissa pyörivällä päällä ei niinkään ole merkitystä. Stagessa letku asettuu mukavasti suoraan alaspäin pullon kylkeä vasten. Kun regu otetaan käyttöön, alentajan pyörivän pään ansiosta letku kääntyy sukeltajaa kohti kun letku kulkee pään takaa. Jos stagessa on esim. DS4 alentaja, lähtee letku aina alaspäin ja tekee siis mutkan kulkeakseen niskan taakse. Monet (varsinkin pitkät ihmiset) ovat sitä mieltä että 1m letku ei ole riittävän pitkä jos alentajana on joku muu kuin DST. Lisäksi stagealentajaksi DS4:ssa on HP lähtö "väärään suuntaan", alentaja niin päin että sen pidempi puoli tulee venttiilin nupin tielle (muuten painemittari törröttäisi ylöspäin).
    • XL4+ (DS4+, DB4+) on päivitetty versio DS4:sta. Siihen on lisätty toinen HP lähtö. Niinpä se on oiva vaihtoehto stageen, alentaja on vielä vähemmän venttiilin nupin tiellä kuin DST.
    • Yleisin valinta Sidemount käyttöön on DST + viides letkulähtö alentajan perään.
    • MTX-R alentajassa on viides lähtö valmiiksi alentajan perässä (löytyy puskurina toimivan muovikorkin alta). MTX-R on sikäli kovin monipuolinen. Mutta se on aivan liian kallis, paljon kalliimpi kuin esim. DST + siihen viides lähtö perään. MTX-RC alentaja on täsmälleen sama kuin MTX-R, niissä on eroa vain muoviosien väritys (toisessa harmaata ja toisessa valkoista). Noiden ero tulee esiin annostimissa (MTX-RC annostimessa on sivussa säätöruuvi, MTX-R annostimessa sitä ei ole).
    • Alentajan valintaperusteena voisi pitää ulkoista muotoa, ja vaikkapa hintaa. Teknisesti DS4, XL4+ (DB4+, DS4+), DST (XTX50), TEK3, 100 (FST), MTX-R/MTX-RC ovat yhtä hyviä.
    • Apeks alentajien räjäytyskuvia:
    • Suosittelemme:
      • Stageen ehdottomasti DST.
        Toinen hyvä vaihtoehto on XL4+ eli DB4+ tai DS4+ (=vanha tuttu DS4 johon on lisätty toinen HP lähtö).
      • Tupliin TEK3, DS4, XL4+, DST tai MTX-R/MTX-RC. Parhaiten istuu TEK3 joka on optimoitu tupliin letkunlähtöjen kannalta, mutta muutkin ovat täysin ok. Huomioitava seikka DS4 alentajassa on, että siinä on vain yksi korkeapainelähtö. Tuo asia on merkityksellinen silloin jos korkeapainereikä on käytössä kummassakin alentajassa (painemittari ja tietsikan painelähetin). Silloin alentajat pitää olla samaan suuntaan, niitä ei saa niin että jäätymissuojat ovat sisäänpäin tai ulospäin (silloinhan lähetin törröttäisi ylöspäin), kun taas alentajat joissa on HP lähtö kummallakin puolella, voivat olla kummin päin vaan, peilikuvana tai samaan suuntaan. Mutta ellei ole painelähetintä, saa DS4 alentajatkin jäätymissuojat sisäänpäin eikä tuolla asialla ole merkitystä.
      • Kaikkein vähiten venttiilin nupin tiellä on TEK3, DS4 ja XL4+ (DS4+, DB4+) alentajat, tuplissa tai stagessa.
      • Sinkkupulloon DS4, XL4+ (DS4+, DB4+), DST (XTX50), 100 (FST), 200 (FSR) tai MTX-R/MTX-RC, eli mikä vaan paitsi ei TEK3 (siinähän on kaikki letkunlähdöt yhteen suuntaan).
    • Huomaa että uuden alentajan välipaine tulee säätää kohdalleen ennen käyttöönottoa sillä tehdasasetus on turhan korkea kylmiin olosuhteisiin. Kylmiin vesiin suositellaan alhaisempaa välipainetta. Myös annostimien herkkyyttä pitää lähes poikkeuksetta säätää tiukemmalle sillä tehdasasetuksilla laite herkästi puhaltaa kylmissä vesissä.
    • Me säädämme aina regusetin (vähintään alentaja ja annostin) alentajan välipaineen ja annostimien herkkyyden ennen laitteen luovuttamista asiakkaalle. Yksittäisen alentajan tai annostimen säädöt tehdään pienestä lisämaksusta.
    • Nitrox -reguja ei ole varastossamme eikä niitä kukaan osta koska alentajassa on nitrox -kierre (M26), eikä DIN (G5/8). Eli jos hankit Nitrox regun, pitää vaihtaa myös pulloon venttiili jossa on tuo M26 kierre. Ja sittenhän regut eivät ole enää vaihtokelpoisia keskenään pullosta toiseen. Tässä kierrenormissa ei olekaan mitään järkeä eikä tätä systeemiä juuri missään sovelleta, vaan kaikki käyttävät tavallisia reguja myös nitroksille ja hapelle.
      Suomessa voidaan Tukes -ohjeen mukaisesti käyttää paineilmalle tarkoitettuja varusteita eikä M26 kierrettä vaadita.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitä eroa on Apeks annostimilla TX tai ATX tai XTX40, XTX50, XTX100, XTX200, MTX-R, MTX-RC?
    • XTX50, XTX100, XTX200 erona on ainoastaan teksti (yhdessä lukee "50" ja toisessa "100" jne). Ne ovat siis tasan sama peli, kannattaa ottaa se annostin mikä kyseisen alentajan mukana tulee.
    • Regupaketissa octona tuleva XTX40 on muuten sama kuin edellä mainitut, paitsi kun muissa on sivussa säätöruuvi, on XTX40:ssä sen paikalla kuusiokolo.
    • MTX-RC on käytännössä sama kuin XTX50, XTX100, XTX200.
    • MTX-R on kuten MTX-RC, mutta ilman säätöruuvia.
    • Apeks annostimien räjäytyskuvia:
    • XTX sarjassa annostimen kannen kuviointi muuttui vuonna 2013. Ero on siis vain kannessa ja kaikki uuden mallin osat sopii edeltävään versioon.
    • XTX sarja korvaa aiemman ATX:n. Mitään oleellista eroa noilla ei ole, paitsi että XTX on mahdollista asentaa "vasenkätiseksi", ja XTX annostimeen voi valita lyhyet tai pitkät "viikset". Käyttäjä voi myös itse vaihtaa annostimen viiksiä.
      Jotkut (esim. jotka kuvaavat vedessä) ovat sitä mieltä että pitkät viikset ohjaavat kuplat paremmin sivummalle. Mutta valtaosalle tuolla ei ole merkitystä. Tuplasetissä tyypillisesti pääannostin on pitkillä viiksillä, ja kaulalla roikkuva vara-annostin lyhyillä (lyhyet viikset tekevät annostimesta hieman pienemmän). Deco- ja stageputelin kylkeen annostin istuu paremmin lyhyillä viiksillä.
    • Huomaa että uuden annostimen herkkyys kannattaa säätää kohdalleen ennen käyttöönottoa, tehdasasetuksilla annostin usein puhaltaa kylmissä vesissä.
    • Me säädämme aina regusetin (vähintään alentaja ja annostin) alentajan välipaineen ja annostimien herkkyyden ennen laitteen luovuttamista asiakkaalle. Yksittäisen alentajan tai annostimen säädöt tehdään pienestä lisämaksusta.
      Takaisin sivun ylös

  • Vara-annostimen kaularipustuksen askarteluohje?
  • Mitä kaikkea tulisi huomioida talvipakkasilla?
    Tämä ei suinkaan ole mikään kaikenkattava luettelo, mutta ohessa muutama huomioitava pointti.
    • Mahdollisuuksien mukaan koeta saada pullot veteen lämpimästä mahdollisimman äkkiä.
    • Jos annostin suhisee, siihen yleensä auttaa että viet vehkeen hetkeksi lämpimään, tai upotat veteen.
    • Varsinkin jos laitteet ovat seisseen aikansa pakkasessa, on erittäin yleistä että jostakin (pullon ja venttiilin välistä, jostakin letkun liitoksesta, alentasta, annostimesta) tulee kupla silloin tällöin tai hienoinen kuplavana. Tämä yleensä loppuu pian kun härveli on ollut hetken vedessä ja tiivisteet notkistuvat.
    • Unohda koehengitykset pinnalla. Pakkasessa annostin jää herkästi puhaltamaan. Hengitä annostimesta vasta pinnan alla.
    • Vältä myös wingin täyttimen painamista pakkasessa, erityisesti jos värkki on märkä. Täytin saattaa jäädä puhkumaan kaasua wingiin.
    • Wingin täytin voi avantoon mennessä heti sukelluksen alussa hieman puhkua kaasua wingiin itsekseen... Irrota letku hetkeksi, tämä yleensä korjaantuu parissa minuutissa kun värkki sulaa vedessä.
    • Ole erityisen varovainen pulloventtiiliä avatessa pakkasessa. Alentajan tiivisteet ovat ehkä jäässä eivätkä heti toimi jos käännät yht'äkkiä hanan kaakkoon jolloin alentajan välipaine saattaa nousta rajattomasti ja annostin alkaa puhaltaa rajusti. Tällöin myös matalapaineletkut ovat kovilla.
      Jos stagessa on sulkuventtiili annsotimen ja letkun välissä, pitäisi alentajassa olla ylipaineventtiili. Jos pulloventtiili avataan pakkasessa äkisti ja alentajasta tulee pullopaine suoraan läpi, sulkuventtiilin ollessa off asennossa ei paineella ole mitään purkautumisreittiä jolloin matalapaineletku varmasti hajoaa. Olemme nähneet ja kuulleet monia tällaisia regunletkun pamahduksia talvipakkasilla. Letku myös ruoskii aika tehokkaasti ja saattaa tehdä pahaa jälkeä.
    • Poista paine systeemistä heti kun nostat pullot vedestä. Esim. annostimen kalvo on vaarassa hajota jos se on jäässä kun painetaan pakkosyöttöä.
    • Jos vehkeet jäätyvät, vie ne mieluusti lämpimään sulamaan ennen purkamista ja paineiden poistoa.
    • Hakasia kannattaa irrotella jo vedessä, sillä avannosta pakkaseen noustessa ne jäätyvät hetkessä kiinni eikä niitä saa irti ennen sulattamista.
    • Kuivapuvun vetskari kannattaa myös nykäistä pikaisesti auki ennen kuin se jäätyy.
    • Moneen tilanteeseen saattaa auttaa jos mukana on termarissa lämmintä vettä.
    • Huomaa että repen kalibrointi ei välttämättä toimi kylmässä! Kalibroi laite siis mieluummin vaikka kotona lämpimässä ennen sukepaikalle lähtöä.
    • Reguista pakkasessa.... Kylmiin vesiin sopiviksi valmistettavilta reguilta edellytetään että ne testataan min. 7 C vedessä. No, meidän kotoinen 4 C, puhumattakaan 0 C tai -2 C vesi on täysin eri asia, eihän meillä ikinä ole niin lämmintä vettä kuin 7 C, tai korkeintaan kesällä dekoissa! Mitään reguja ei tietenkään testata valmistajan taholta yhtään kylmemmässä kuin mitä speksit vaativat. Eli mitään reguja ei todellisuudessa tehdä ihan meidän olosuihteisiin. Siksi esim. annostimien herkkyys pitää säätää tiukemmalle kuin valmistajan suosituksissa lukee, muutoin on todennäköisemmin talvella tiedossa useita hukkareissuja kun ei pääsekään veteen kun laitteet vaan puhaltaa.
    • Kiteytettynä: Talvipakkasella, ja jään alle sukellettaessa pitää huomioida tiettyjä seikkoja ja kohdella laitteita erityisen varovasti.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitä toimenpiteitä regusetin huolto pitää sisällään?
    • Lyhyesti kerrottuna näin: Huollossa ensin tutkitaan laitteen nykyinen kunto, katsotaan säädöt, mitataan alentajan välipaine ja tutkitaan onko jotakin silmin havaittavaa "vikaa" yms.
      Sitten laite puretaan, osat tiskataan, huuhdotaan, osa osista pääsee etikkakylpyyn, huuhdotaan, ultraäänipesuriin, huuhdotaan, kuivataan paineilmalla, kasataan, säädetään, lopuksi "kuplatarkastus" vedessä.
    • Huollossa vaihdetaan kaikki huoltokittiin kuuluvat osat eli tiivisteet, kalvot, popetit, sintterit...
    • Huollosta saa mukaansa vaihdetut osat, ja raportin jossa mainitaan huollossa tehdyt havainnot yms.
    • Happipuhtaaksi huoltaminen eroaa lähinnä vain siten että huolto-osat puhdistetaan ja huolto suoritetaan käsineet käsissä. Käytämme kaikkiin reguhuoltoihin happirasvaa emmekä silikonirasvaa. Toisin sanoen huollon yhteydessä osat puhdistetaan ja setti kootaan ”happihuollon” periaatteita noudattaen. Huoltoon tuotaessa on hyvä mainita että settiä käytetään hapelle.
      Joskus vanhat osat saattavat olla sellaisessa kunnossa ettei käyttöä hapen kanssa voi suositella. Esim. silikonitöhnäistä pulloventtiiliä ei voi/kannata yrittää puhdistaa happikäyttöön, ja kovin "likaisessa" käytössä ollut HP letku ja painemittari kannattaa uusia.
      Reguhuollossa huolletaan vain alentaja ja annostin. Letkuja tai painemittareita ei puhdisteta, niihin vaihdetaan vain o-renkaat.
      Annostimen happipuhtaudella ei ole yleensä juurikaan merkitystä, sehän voi olla happipuhdas vain ensimmäiseen käyttökertaan saakka. Annostimeen menee aina likaista vettä, eikä ihmisen suu ole ikinä happipuhdas. Onneksi annostin (tai matalapaineletkut) ei koskaan näe yli 10 bar painetta joten sen ei ole syytäkään olla täydellisen "happipuhdas".
      Takaisin sivun ylös

  • Mitkä kumiräpylät kannattaisi hankkia?
    • Suosittelemme Scubapro Jetfin, X-Deep EX-1 (hard), Classic Fin, Turtle Fin, Slipstream ja Apeks RK3 HD räpylöitä. Valinta sen mukaan mikä parhaiten sopii omaan jalkaan ja puvun kenkään.
    • Olemme testanneet myös esim. Aquarius Turbo ja Aqualung Super Rocket II räpylöitä. Ne ovat mielestämme liian löysää kumia. Löysillä räpylöillä pitää potkutella tiheämmin, virtaa vastaan uiminen on toivotonta eikä peruuttaminen onnistu. Löysät räpylät soveltuvat hyvin saksipotkuun mutta sammakkopotkuun ne ovat surkeat.
    • Nykyiset kuivapuvun neopreenikengät ovat usein suurempikokoisia (paksumpi kenkä, leveämpi ja korkeampi lesti) kuin aiemmin, ja ovat luonnollisesti suurempia kuin lateksisaappaat tai märkäpuvun tossut.
      Uuden kuivapuvun oston myötä tuleekin usein myös hankittavaksi uudet räpylät koska vanhat eivät sovi uuden puvun kenkään.
      Takaisin sivun ylös

  • Minkä kokoiset kumiräpylät tarvitsen?
    • Räpylän sopivuuteen vaikuttaa kengän lesti (kuinka korkea tai leveä), jalan muoto (leveä vai kapea jalkaterä, lättäjalka vai korkea jalkapöytä) ja kuinka herkkäjalkainen on. Esim. Jetarin tasku on melko kova, silloin räpylä on tukevaotteinen mutta voi painaa jalkapöytää ja kipeyttää jalkaa.
    • Suosittelemme sovittamaan räpylöitä ennen ostopäätöstä.
      Esim. XL koon Tech Dry saappaaseen on sovittelun jälkeen valittu kuutta eri räpylää (Classic XL, Turtle XXL, Jetfin XL, Classic XXL, Slipstream XL, Jetfin XXL).
      Takaisin sivun ylös

  • Tarvitsenko vieterit räpylöihin?
    • Räpylän vieterit, kantajouset, helpottavat räpylöiden pukemista ja riisumista merkittävästi. Vieterit kannattaa ehdottomasti hankkia.
    • Älä kuitenkaan vielä heitä räpylän kumiremmejä roskiin, sillä saatat tarvita niitä jos kuulut siihen onnettomien harvojen joukkoon jotka eivä voi käyttää vietereitä. Nimittäin joidenkin kantapäät eivät kestä vietereitä ja akillesjänne kipeytyy. Tämä on erittäin harvinaista (itseni lisäksi tiedän muutaman muun jotka eivät voi käyttää vietereitä). Eikä siihen auta mikään. Ei esim. sellaiset vieterit missä on leveä kumilätty kantapäässä. Luulisi että siinä vieterin paine jakautuisi tasaisemmin kantapäälle ja isommalle alueelle mutta ei se toimi niin, ihan yhtä kapealle alalle vieterin voima niissäkin kohdistuu. Sekään ei auta että vieteri olisi vaikka kuinka löysällä.
    • Älä laita vieteriä turhan kireälle. Vieterin ei kuulu painaa kantapäätä, räpylä kyllä pysyy jalassa vaikka vieteri on löysällä.
    • Paras vieteri on edullinen säädettävä malli (tuote 5261), siinä on kolmet kiinnitysreiät joten se säätyy jokaiseen jalkaan. Eikä tosiaan mikään muu malli ole yhtään sen kantapääystävällisempi vaikka niin voisi luulla.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitkä mansettirenkaat ja kuivakäsineet kannattaisi hankkia?
    • Yleisin valinta on Si Tech mansettirenkaat pikalukituksella (QGR 60940-K). Tätä suosittelemme.
      Mansettirengas asennetaan puvussa olevaan mansettiin (ja sen vastakappale hanskaan). Tähän käy mitkä tahansa käsineet. Tropiikkiin lähtiessä voi puvusta jättää helposti renkaan pois, jolloin voi nauttia paljain käsin sukeltamisesta ilman kohloja renkaita ranteessa.
      Monissa systeemissä pukuun liimataan kiinteästi muovirengas (johon sitten kiinnitetään toisella renkaalla mansetti, ja kolmannella hanska), tällöin hihassa on aina tuo rinkula, myös paljain käsin sukellettaessa.
    • Ovaalin muotoinen Si Tech ANTARES ei ole mielestämme kovinkaan suositeltava vaihtoehto. Niissä on niin mitättömän ohuet o-renkaat ettei se anna pienintäkään hiekanhyvää anteeksi, ja ihmiset rikkovat jatkuvasti kuka mitäkin rinkuloita siitä (esim. hanskarenkaan ohuet ulokkeet eivät tietenkään kestä jne).
    • Si Tech kiinteät ovaalirenkaat (QCS Oval 60918) on ok valinta. Renkaisiin voi asentaa mansetin tai hanskan "kiinteästi". Hanskan/mansetin voi helposti vaihtaa, mutta hanskoja ei ole tarkoitus pukea ja irrottaa sukellukselle. Joustava rengas liimataan pukuun. Kiinteiden ovaalirenkaiden liimausohje. Huom. tähän käy esim. Ultra tai lateksivarsihanska (tuote 60575) koska tarvitaan käsine joka tiivistyy nurjalta puolelta. (Useimmissa käsineissä on kangasmainen pinta nurjalla puolella, se ei tietenkään ole vesitiivis muovirinkulaa vasten).
    • Mielestämme esim. Nordic Blue mansettirengassysteemi ei ole hyvä valinta sillä siinä hanska rikkoutuu kovin herkästi. Hanskan lateksinen varsi pingotetaan kovan rinkulan päälle ja arvata saattaa että siihen tulee helposti reikä osuessaan mihinkään kovaan tai terävään. Ja vaihtohanskat ovat kalliit eikä niitä ole kovinkaan helposti saatavana.
      Nordic Blue rinkulasysteemin vaihtaminen jälkeenpäin johonkin toiseen malliin ei onnistu ihan heittämällä sillä Nordic Bluen rinkula on liimattuna pukuun.
    • Kaikkiin Si Tech rinkulamalleihin on runsas valikoima edullisia kuivahanskoja, ja joitakin vaihtoehtoja löytyy tarvittaessa vaikkapa rautakaupan hyllystä.
    • Hanskamalli kannattaa valita sen mukaan mistä löytyy omaan käeteen sopivin koko. Hanska ei saa puristaa yhtään sillä puristava käsine on kylmä. Hanskan sormet eivät saisi olla tolkuttoman paljon liian pitkät, se häiritsee operointia. Hanskan sormen liiallisella leveydellä ei ole mitään väliä, saa olla vaikka kuinka väljä eikä se haittaa yhtään. Paras hanska on sellainen jossa on riittävän väljät mutta ei yhtään liian pitkät sormet.
      Edullisimmassa Showa 660 käsineessä on usein liian kapeat sormet. Showa 495 ja Showa 465 käsineissä on leveämpi mitoitus (ne ovat tarkoitettu käytettäväksi aluskäsineen kanssa).
      Pieneen naisen käteen Showa 465 tai Showa 495 koko M on ainoa vaihtoehto.
      Ultra/Santi käsine lienee hieman kestävämpi kuin Showat. Ultra ja Santi käsineitä on montaa kokoa mutta kokoeroja on hankala edes huomata, sopivaa Ultraa tai Santia ei siis löydy pieneen eikä kovin suureen kouraan. Niissä on sellainen "ominaisuus" että parin vuoden käytön jälkeen ne muuttuvat kummallisen "tahmeiksi" jolloin hanskat pitää vaihtaa.
      Takaisin sivun ylös

  • Millainen varustus tarvitaan tavalliseen sinkkupullolla sukeltamiseen?
    • Esim. kuten tarjouksemme SinkkupulloSukesetti.
      Noiden lisäksi tietysti vähintään: kuivapuku, aluspuku, maski, räpylät, käsineet, sukellustietokone (tai syvyysmittari ja kello), lyijyä. Mahdollisesti myös valaisin.
      Takaisin sivun ylös

  • Millainen varustus tarvitaan tuplapulloilla sukeltamiseen?
    • Esim. kuten tarjouksemme TuplapulloSukesetti.
      Noiden lisäksi tietysti vähintään: kuivapuku, aluspuku, maski, räpylät, käsineet, sukellustietokone, lyijyä. Mahdollisesti myös valaisin, ja varalamppu tai kaksi, varatietokone. jne.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitä kaikkea tarvitaan stage- tai dekopullon hankintaan?
  • Mitä kaikkea tarvitaan pukukaasupullon hankintaan?
  • Onko meillä myynnissä Snorkkeleita?
    • Meillä lienee maailman laajin valikoima sukellusvarusteita, mutta on kolme tuotetta joita ei ole valikoimassamme, eikä tule; ne ovat Snorkkeli, Takkiliivi ja Märkäpuku.
      Takaisin sivun ylös

  • Minkälaiset aukioloajat SukellusLuolalla on?
    • SukellusLuolalla ei ole varsinaisia aukioloaikoja. Meille sopii tulla ostoksille melkein aina kun olemme paikalla. Käynnistä voi sopia etukäteen tai pirauttaa varmistukseksi ettei tule hukkareissua.
      Takaisin sivun ylös

  • Voiko SukellusLuolassa maksaa pankkikortilla?
  • Onko hinnoissa tinkimisvaraa?
    • Useimmissa hinnastomme hinnoissa on hieman tinkimisvaraa mutta jotkut tuotteet ovat tiukkaan hinnoiteltuja.
    • Pakettien (SinkkupulloSukesetti, TuplapulloSukesetti, Stagesetit, Argonsetit) hinnat on jo tingitty valmiiksi.
    • Alennusta yleensä tulee, ja alennus on aina isompi jos ei tingitä. Laitamme hinnat kerralla kohdalleen niin ei mene aikaa asetteluun.
    • Parhaan hinnan saavat aina ne kun vaan tilaavat tavaraa eivätkä edes kysele hintoja. Emme rahasta hintavänkäämiseen käytettyä aikaa ainakaan heiltä! =)
      Takaisin sivun ylös

  • Uusi "Flatmount" repekonfiguraatiomme on herättänyt paljon kysymyksiä, ohessa muutama kuva aiheesta:
  • Julkaistut takaisinkutsut
  • Mitä eroa on HESER Selected LED 4W lampulla verrattuna muihin LED varavaloihin?
    • Heserin laatu ja luotettavuus on ihan omaa luokkaansa, hinta/laatu –suhteelta Heser on paras varavalo. Luotettavuudesta ja laadusta kertoo sekin että HESER on speksattu 200m:iin, kun muut varalamput max. 60..100..150m:iin.
    • Heserin runko koostuu vain kahdesta osasta ja siinä on yksi tiivistyspinta jossa on kaksi o-rengasta. Siis kosketuksissa veteen on vain kaksi osaa ja yksi tiivistyspinta!
    • Heser antaa selävsti tehokkaamman valon kuin muut varavalot, ja valokiila näyttää pitkälle, toimii hyvin myös viestimiseen.
    • Heserin heijastin on koneistettu messinkitangosta, muissa varalampuissa heijastin on muovirimpula. Heserin vesitiivis LED polttimo toimii myös fluidaustilanteessa.
    • Heserissä ei ole ohjauselektroniikkaa joka saattaisi vioittua kostuessaan tai tärähdyksestä. (Elektronisesti ohjattu LEDi on tasaisen kirkas koko paloajan koska elektroniikka kompensoi patterijännitteen laskua nostamalla virtaa. Huono puoli on se että patterien heikettyä lamppu sammuu yhtäkkiä, ilman varoitusta). Heserissä ei siis ole elektroniikkaa, ja virta putoaa patterijännitteen myötä. Tämän huono puoli on se että LEDi himmenee patterijännitteen heiketessä. Etuna kuitenkin on erittäin pitkä paloaika ja varmatoimisuus. Pattereita ei siis ole syytä vaihtaa "varmuuden vuoksi" jos lamppua onkin poltettu jonkin aikaa. Heser ei sammu sukelluksella vaikka sitä olisi poltettu jo paljonkin, se vain himmenee. Tästä on etua esim. tilanteessa jos yksi patteri on heikompi tai viallinen; ohjauselektroniikalla varustettu lamppu nostaisi virtaa kompensoidakseen heikon jännitteen, ja näin lamppu yllättäen sammuisi oletettua aiemmin. Heserissä sen sijaan virta on pienempi vähentäen patterien kuormitusta. Näin LEDi palaa heikommin, mutta pitkään.
    • Heseriä voi huoletta polttaa myös kuivalla maalla, alumiinisisävaippa jäähdyttää polttimoa (ja johtaa lämpöä pattereille), sellaista ei ole muissa varavaloissa. (LED polttimo on herkkä lämpenemiselle, eikä muita LED varavaloja kannata polttaa kuivalla maalla, ne kuumenevat liikaa).
    • Yksi jos toinenkin varavalo on ottanut vettä sisäänsä meidän normisukelluksilla, mutta Heser ei koskaan.
    • Laatueron havaitsee helposti lamppuja silmäillessä, ja asia varmistuu kun vertailee valokeiloja.
    • Valojen vertaileminen valokeiloja kattoon tai seinään heijastamalla on toki kohtalaisen turhaa, se ei kerro millaisia ne ovat vedessä (näyttääkö valokiila pitkälle, onko varsinaista spottia ympäröivästä hajavalosta mitään hyötyä jne). Olemmekin vertailleet varavaloja paljon myös vedessä erilaisissa olosuhteissa; luolassa jossa on kirkas vesi ja näkyvyyttä kauas, sekä höttöisessä avovedessä jne, ja Heseriä on käytetty päävalona luolasukelluksella, sillä pystyy helposti seuraamaan linea ja katselemaan maisemia luolassa skootteroidessa. Testit ovat osoittaneet että Heser on todellakin ihan omaa luokkaansa, kaikissa olosuhteissa.
    • Kaikista varavaloista myymme selvästi eniten Heseriä. Heseriä ostetaan jonkin verran myös päävaloksi (lähinnä virkistyssukeltajat). Esim. etelänreissuilla jossa katsellaan kalaa ja korallia, voi jättää HID kanisterivalon kotiin, Heserillä pärjää mainiosti (eikä viikon reissussa tarvitsisi edes pattereita vaihtaa)..
    • Otamme aina innolla vastaan markkinoille tulevia uusia LED varavaloja, mutta eipä ole vielä löytynyt HESERin voittanutta. Innostumme usein pienikokoisista ja tehokkaista (esim. 5W) LEDeistä joissa on vieläpä ladattava Li-ion akku... mutta mutta, ne vaan eivät ole riittävän luotettavia luolasukeltamiseen.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitä valaisimia suosittelette?
    • Suosittelemme vain tehokkaita valaisimia päävaloiksi ja varavaloiksi, erityisesti Suomen olosuhteisissa. Mielestämme Kaikki "välimallin" lamput (esim. 10W HID ja kaikki käsivalaisimet ym.) kannattaa unohtaa kokonaan, ettei valohankinta ala hetken päästä harmittamaan.
    • Päävalaisimeksi kannattaa harkita 21W, 35W ja 50W HID valaisimia.
    • Varavaloksi suosittelemme esim. HESER 4W Selected LED ja Light Monkey 2W LED. Luolasukeltaja tarvitsee HESERin sen luotettavuuden ja valotehon vuoksi. Olosuhteisiin jolloin päävalaisimen pettäessä varalampun sammuminen on vain harmillista mutta ei lainkaan hengenvaarallista (esim. avovesiin), voi helpommin valita minkä tahansa varalampun.
    • Päävalona emme ole LEDeistä vielä oikein innostuneet. Mielestämme tekniikka LEDivalojen osalta ei ole vielä kehittynyt riitävän hyväksi päävaloissa.
      • Esim. Light Monkey 21W LED ja HID lamppuja verrattaessa voi todeta että hinta on lähes sama, mutta valo ei. 21W LEDin valovirta 1100 Lumen ja värilämpötila 5600 Kelvin, kun 21W HID antaa 1500 Lumenia ja värilämpötila 6500 Kelvin. Siis 21W LED antaa merkittävästi vähemmän valoa, ja valo on keltaisempi.
      • LEDin suurin haittapuoli: Ei ole säädettävää valokeilaa!!! Se on mielestämme aivan ehdoton ominaisuus päävalossa. Lampuissa joissa valokeila ei ole säädettävä, on keila tyypillisesti "kompromissi" joka ei oikeastaan ole hyvä mihinkään (ei tiukkaa spottia joka näyttäisi riittävän kauaksi ja liikaa hajavaloa joka valaisee tehokkaasti kaiken höhhön ympärillä mutta ei tunkeudu sen läpi).
      • HID antaa enemmän valoa kuin saman tehoinen LED. Eri tyyppisten valaisimien spektri on erilainen. Säteilyn tehojakauma eri aallonpituuksilla vaihtelee. Valon heijastuminen katseltavalta pinnalta riippuu osin aallon pituudesta. Kokemuksemme ja tietojemme mukaan kohde näyttää HIDillä valoisammalta kuin vastaavan tehoisella LED valaisimella. Olemme tehneet vertailuja luolaolosuhteissa mutta kunnollinen vertailu on vaikeata. Meillä on joitain mittauksia videoilla ja vertailutyö jatkuu. Omiin videoihin pyrimme valitsemaan parhaat valot, eikä valoa ole koskaan liikaa.
    • "Voiko 50W HID olla liian kirkas?" -kysymyksen esittäjät ovat todennäköisesti nähneet vedessä tehokkaita HIDejä joissa ei ole säädettävää valokeilaa...
    • Suosiossa ovat nyt tehokkaat valaisimet. Tällä hetkellä 75% HIDimyynnistämme tulee 35W ja 50W lampuista. Sehän on niin että veden alla ei voi koskaan olla liikaa valoa =)
    • ...no, heitetään vielä yksi näkökohta joka on hieman ristiriidassa kaiken edellisen höpinän kanssa... nimittäin kun lentäminen sukellusvarusteiden kanssa vaan on nykyään niin perk...leen vaikeeta, voisi uusi 12W LED tulla kysymykseen vaikkapa matkalamppuna. Se on erittäin pienikokoinen ja kevyt, ja vedessä oikeastaan yllättävänkin hyvä. Testasimme tuota lamppua Eagle's Nestissä (Florida) ja täytyy sanoa että kyllä silläkin pärjää, vaikka eihän se tietenkään ole läheskään kuten tehokkaammat HIDit. Mutta, ihan vähän melkein voisi ottaa edellisiä sanoja takaisin sikäli että emme ihan niin ehdottomasti tyrmää kaikkia 21W HIDiä vähäisempiä ilmestyksiä...
      Takaisin sivun ylös

  • Miten suuri ero 35W ja 50W HIDeillä on käytännössä?
  • Yleistä Salvo/Light Monkey valaisimista
    • Älä polta lamppua kuivalla maalla yli 30 sekuntia kauempaa. (...tai lampullesi saattaa näydä näin).
    • Ennen sukellusta
      1. varmista että kaapeli ja katkaisijan kumitutti ovat ehjät.
      2. Puhdista kannen o-rengas ja o-renkaan vastinpinnat roskista! Tämä hoituu parhaiten sormin pyyhkimällä.
      (3. Vanhemmissa malleissa joissa on irrallinen akku, kytke akku.)
      4. Sulje kansi ja varmista että o-rengas on hyvin paikallaan. Katso että kansi tulee oikein päin! Lamppu ei tietenkään syty jos kansi on niin päin että banaaliliittimet menevät dummy-reikiin.
    • Lamppua ei kannata räpsiä nopeasti päälle/pois, se lyhentää polttimon elinikää. Käynnistyksen ja sammutuksen välissä on hyvä odottaa n. 30 sekuntia.
    • Kuljetuksen aikana kannattaa olla kansi käännettynä niin että banaaniliittimet menevät "dummyreikiin". Ja vanhemmissa malleissa (joissa akku on irrallisena kanisterissa) kanisterin kansi kiinni, mutta akun kytkös auki.
    • Kannen o-rengasta ei kannata rasvata. Roskat ja lika tarttuu helpommin rasvattuun o-renkaaseen.
    • Ladattaessa (NIMH, Li-Ion, Li-Po) akkuja kytke ensin laturi seinään, sitten akku laturiin. Laturin punainen valo kertoo että akku latautuu, vihreä valo kertoo että akku on latautunut.
    • Li-Ion ja Li-Po akut pitävät latauksen pitkiäkin aikoja. Jos akku ei lataudu kytkettäessä se laturiin, kyse on todennäköisesti vain siitä että akku on täynnä.
    • NIMH akku tulisi ladata sukelluksen jälkeen. Akku saattaa vaurioitua jos sitä varastoidaan tyhjänä.
    • Li-Ion ja Li-Po akku pitää erittäin hyvin latausta. On todettu että varastointi n. 30%:n latauksessa pidentää Li-Ion akun elinikää.
    • NIMH, Li-Ion tai Li-Po akkua ei tarvitse purkaa ennen latausta. Akuissa ei ole muisti-ilmiötä.
    • Akun voi jättää kiinni laturiin, akku ei ylilataudu. Ei ole suositeltavaa jättää akkua kytkettynä laturiin pidemmäksi varastointiajaksi.
    • Täyden latauksen varmistamiseksi akku olisi hyvä ladata aina ennen sukellusta.
    • Li-Ion ja Li-Po akuissa on suojaus ylilataukselta ja –purkautumiselta.
    • Li-Ion akku säilyttää 80% kapasiteetistaan 300 lataus/purku –kierroksen jälkeen.
    • Polttimon vaihto: Irrota koeputki varovasti kiertämällä. Irrota polttimo jalustastaan. Älä koske polttimon lasiosaan paljain sormin. Irrota polttimo johdoista. Asenna uusi polttimo paikoilleen. Asenna koeputki paikoilleen varovasti kiertämällä. O-renkaat kannattaa samalla uusia; 2 kpl koeputken alla ovat tiivistäviä o-renkaita, ja yksi isompi koeputken päässä joka toimii vain puskurina. Älä rasvaa o-renkaita!
      Huom! 35W ja 50W lampuissa ennen koeputken irrottamista tulee irrottaa osaksi koeputken päällä oleva holkki. Holkki lähtee irti kiertämällä.
      Takaisin sivun ylös

  • Mitä Light Monkey valaisimien takuu kattaa?
    • Valmistaja antaa 1 vuoden takuun ostosta. Takuu kattaa myös polttimon ja akut. Takuu ei kata vikaa joka johtuu väärinkäytöstä.
    • Meillä on yleisimpiä malleja valoja ja niiden komponentteja aina varastossa ja valmius korjata lamppuja, joten valot on yleensä saatu käyttökuntoon ilman pidempiä viivytyksiä.
      Takaisin sivun ylös

  • Miten ja minne kanisterilampun akkupönttö kuuluu kiinnittää?
    • Yleensä lampun akkupönttö laitetaan vyölle, ja ylimääräinen vyön solki perään stoppariksi että pönttö pysyy halutussa kohdassa eikä tipu kun vyö avataan. Akkupöntössä on hihnalenkki josta vyö pujotetaan läpi.
    • Mutta jos käytössä on side mount stage, on vyöllä oleva akkupönttö yleensä aika hankala ja pahasti pullon tiellä.
    • Akkupöntön voi sijoittaa myös esim. selkälevyn reunaan, kansi alaspäin (katkaisijalle ei tietenkään pääse jos pönttö olisi toisinpäin). Pöntön voi kiinnittää vaikkapa argonripustukseen tarkoitetulla tarrasträpsillä ja/tai bungee narulla.
    • Akkupöntön voi kiinnittää myös selkäpullon kylkeen, taas ylösalaisin.
    • Minulla on usein kolme akkupönttöä sillä videokuvaus vaatii enempi valoa ja mukana on 2kpl 50W HIDejä, ja vielä kolmas akkupönttö lämpöliiville;
      Yksi akkupönttö on selkälevyn kyljessä – vastaavalla tavalla kuin argonpullo toisella puolella, ja kaksi akkupönttöä on wingin toisella puolella.
      Selkälevyssä olevat argonpullo ja akkupönttö ovat kiinni yhdellä argonripustukseen tarkoitetulla tarrasträpsillä ja bungeella. Kummankin tarrasträpsin pidän löysällä, jolloin voin töniä akkupönttöä tai argonpulloa tarvittaessa ylöspäin ettevät ne ole tiellä kun kiinnitän side mount stagea perskahvaan. Muulloin akkupönttö ja argonpullo saavat mieluusti roikkua hieman alempaa niin eivät ole ihan kainalossa tai käden liikkeen tiellä (olen pieni ihminen ja kaikki varusteet ovat minulle melko isoja). Bungeelenkki (argonpullon venttiilin nupin ympäri ja akkupöntössä letkunkiristimen ruuvin kohdalla) estää pullon tai akkupöntön putoamisen, ja bungeen pituudella voin säätää miten tiukasti tai löysästi puteli ja pönttö roikkuu.
    • Tai koko lampun voi laittaa vaikka mopedin nokkaan, jos omistaa mopon mistä voi ottaa vastaavan määrän painoa pois ettei moposta tule negatiivinen.
    • Ei ole mitään yhtä ainoaa oikeata akkupöntön kiinnitystapaa, hyviä vaihtoehtoja on monia.
    • Katkaisijaan kannattaa laittaa silikoniletkun pätkä – Se suojaa katkaisijan kumituttia kulumiselta ja helpottaa operointia kun katkaisija löytyy helposti myös kuivakäsineillä.
      Takaisin sivun ylös

  • Mikä on She-P?
  • Mitä eroa on balansoidulla ja balansoimattomalla p-valvella?
  • Miten p-valve asennetaan kuivapukuun?
  • Mikä Boosteri soveltuu parhaiten tarpeisiini?
    • Buusteria käytetään korkeapaineisen kaasun siirtämiseen säiliöiden välillä. Buustereilla voidaan pumpata kaikkia sukeltamisessa käytettäviä kaasuja. Myös hapen pumppaukseen soveltuvia malleja on saatavilla jolloin happisäiliöt saadaan täytettyä vaikka varastosäiliön paine olisi alhainen.
    • Buusterin lisäksi tarvitaan kaksi vippiletkua ja työilman syöttöjärjestelmä. Työilmaa otetaan sukellusilmasäiliöstä tai matalapainekompressorista. Pienillä buustereilla esim. 200litraa minuutissa 10 bar paineella riittää enimpiin tarpeisiin. Iso laite vaatii moninkertaisen määrän paineeltaan 12…15 bar ilmaa.
    • Paine nousee kohtuullisen nopeasti varastosäiliöön verrattuna kaksinkertaiseksi.
    • Alle 50 bar paineesta pumpattaessa nopeus pienenee huomattavasti erityisesti pieniä buustereita käytettäessä.
    • Korkeassa paineessa tarvitaan korkea työilman paine ja ilmaa kuluu paljon.
    • Matalasta paineesta korkeaan pumpattaessa on nopeampaa pumpata ensin välisäiliöön ja siitä edelleen kohdesäiliöön.
    • Pienestä paineesta pumpattaessa varastosäiliön venttiilin virtausvastus voi rajoittaa nopeutta.
    • Kaksivaiheisessa buusterissa on kaksi erikokoista sylinteriä sarjaan kytkettynä jolloin pienestä paineesta saa pumpattua tehokkaasti korkeaan paineeseen.
    • Kaksitoimisessa boosterissa kaksi samanlaista sylinteriä on kytketty rinnan samalle akselille. Tarvittava työilman paine ja määrä on hieman pienempi kuin muilla buustereilla.

    ROB tai Expedition Booster, kun
    • Haluan täyttää repepulloja ja toisinaan stagesäiliöitä.
    • Haluan käyttää boosteria sukellusreissuissa.
    • Täyttö saa kestää jonkun tovin.
    • Haluan boosterin mukaan myös lentomatkalle.
    • Boosterin tulisi olla mahdollisimman edullinen.
    MIDI Booster, kun
    • Haluan siirtää nopeasti suuria määriä kaasuja.
    • Haluan boosterin jota voi käyttää tarvittaessa 24/7.
    • Haluan vähemmän isoja varastosäiliöitä, ja palautan ne mielellään lähes tyhjänä.
    Kaksivaiheinen ROB, kun
    • Haluan tyhjentää varastosäiliön lähes tyhjäksi ja boostata kohdesäiliöön täyden paineen kerralla.
    • Haluan kannettavan boosterin jonka saan mukaan reissuihin.
    • Täyttäminen saa kestää jonkun tovin.
    • Tällainen erikoislaitteisto saa maksaa hiukan enemmänkin.
  • Boosterit
    Takaisin sivun ylös

  • Happipuhtaan ilman tuottaminen Personal Filtterillä?
    • Suodatuksen ideana on että kaasu virtaa suodatusaineessa tietyn ajan. Suodattimen alkupäässä käytettäviä kuivausaineita on erilaisia ja toiset kuivaavat kaasua kuivemmaksi kuin toiset. Hiili taas sitoo epäpuhtauksia sitä paremmin mitä vähemmän vesimolekyylejä on kakkamolekyylien tiellä. Suodatustehon kannalta virtausnopeuden hallinta on tärkeätä. Paineenpidätysventtiili on kätevä jos täytetään tyhjiä pulloja. 5bar paineessa virtausnopeus on 20 -kertainen 100bar paineeseen verrattuna. Pienessä paineessa epäpuhtaudet eivät ehdi suodattua hiileen vaan osa pääsee suodattimen läpi. Virtausta voi myös kuristaa säiliöventtiilillä mutta täyttöä pitää silloin vahtia alussa kunnes venttiilin voi avata kokonaan.
    • Halvimmissa markkinoilta löytyvissä filttereissä ei ole ollenkaan kuivausainetta vaan ainoastaan aktiivihiiltä. Ne toiminevat kohtuullisesti silloin kun kompressorin oma suodatin on hyvässä kunnossa mutta lisäkuivaus parantaa lopputulosta ja on välttämätön jos kompressorin tuottama kaasu ei ole kuivaa. Siksi myymämme pieni filtteri on modifioitu niin että se sisältää aktiivihiilen lisäksi myös Molecular sieveä.
    • Suodattimen koko pitää valita kompressorin tuoton mukaan.
      Takaisin sivun ylös

  • Miten tietsikkaa voisi katsella mopoillessa?
    kun eihän mopoillessa saa painettua taustavaloa päälle...?
    • Hankkimalla tietsikka jossa on OLED näyttö, tai
    • Hankkimalla tietsikka johon saa asetuksen: taustavalo sukelluksella päällä jatkuvasti, tai
    • Hankkimalla esim. maskin remmiin laitettava "lukuvalo".
      Takaisin sivun ylös

  • Tekeekö tietokoneiden digitaalisella kompassilla mitään?
    • Kokemuksemme mukaan pienten koneiden (Suunnon D-sarja) kompassi ei ole kovin käyttökelpoinen koska laite pitää olla täysin vaaterissa jotta kompassi toimii. ***Päivitys edelliseen: kesällä 2011 D-vehkeisiinkin tuli kallistuskompensoitu kompassi.***
    • Vyper Air:n kompassi on erittäin käyttökelpoinen, ja toimii vaikka laite olisi 45 astetta kallistettuna. Syvemmällä luolia kartoitettaessa laite säästää decoja helposti esim. 10 minuuttia joka painalluksella! Nappulan painalluksella tehdään muistimerkki joka tallentaa ajan, syvyyden ja suunnan. Tämä säästää aikaa merkittävästi verrattuna että pitäisi katsoa kompassia, kaivaa muistiinpanovälineet ja kirjoittaa suunta ylös (hankalaa ja hidasta rukkasilla ja pimeässä).
    • Vyper Air:n kompassi on myös erittäin luotettava. Suoritimme testin;
      Vertailusuuntien saamiseen käytettiin manuaalista kompassia; Suunto SK-7:n ruusu istutettuna slateen, siten kompassin sai suunnattua mahdollisimman tarkasti ja kompassi oli hieman etäämpänä mahdollisesti häiritsevistä muista esineistä (rannetietsikka, HIDin valopää, mopo jne). Sukelluksen aikana kirjattiin reilut 20kpl suuntia ylös, ja paineltiin muistimerkkejä Vyper Airiin. Sitten verrattiin muistiinpanoja Vyper Airin muistimerkkeihin, ja tulos oli hämmästyttävän hyvä! Kaikkien pisteiden SK7- ja Vyper Air suunnat olivat lähes samat!
    • Siispä; suosittelemme Vyper Air:ia luolien kartoittamiseen, mutta pienemmät kellot (deekutoset ja -ysit) voi unohtaa. Vaikka D-sarjalaisissa onkin nykyään kallistuskompensoitu kompassi, emme silti osaa niitä suositella sillä ei niitä pieniä nappuloita tunne käsineillä lainkaan, eikä näyttö ole yhtä helppolukuinen kuin isommissa tietsikoissa. Lisäksi nappeja painetaan sivulta eikä päältä - saattaa heilauttaa muistimerkkiä painettaessa niin että mahtaisiko suunta tulla oikein...
    • Perinteisestä kompassista on helpompi katsoa suunta kuin digitaalisesta kompassista eli suunnistamiseen perinteinen kompassi on yhä paras.
    • Esim. tuolla Vyper Air oli ihan ehdoton, ilman sitä emme olisi saaneet kartoitettua yhdellä sukelluksella noin isoa aluetta noin syvällä:
      - SukellusLuola Plura Exploration 120m 2011-08-11 from Taija Nevalainen.
      - SukellusLuola Plura Exploration 132m 2012-08-15 from Taija Nevalainen.
      - Kartta Pluran syvästä osasta: Map of Plura deep section
      Takaisin sivun ylös

  • Suunto D-sarjalaiset (D9tx, D6i, D4i)
    Emme vieläkään suosittele varsinkaan kylmänveden sukekäyttöön näitä pienikokoisia kelloja;
    • Pieniä painonappeja ei tunne sukekäsineillä lainkaan
    • Näyttö ei ole yhtä helppolukuinen kuin hieman isommissa tietsikoissa
    • Vaikka D9tx ja D6i:ssä onkin nykyään kallistuskompensoitu kompassi, ei sen käytettävyys ole ollenkaan samaa luokkaa kuin Vyper Air:ssa; koska nappeja painetaan sivulta eikä päältä – saattaa muistimerkin painallus heilauttaa laitetta niin että mahtaisiko suunta tulla oikein... (siis jos ylipäätään vahingossa onnistuisi vaikka painamaan sitä nappulaa).
    Elastomeeri- vai metallirannekkeella?
    • Jos tästäkin huolimatta haluat D-sarjalaisen, niin ota elastomeerirannekkeella! Muutoin laite on todellakin pelkkä rannekello. Nimittäin kun se metalliranneke on säädetty sopivaksi rannekelloremmiksi, sen jatkomekanismi ehkä toimii märkäpuvun kanssa, mutta ei riitä kuivapuvun kanssa käytettäväksi. Elastomeerirannekkeen mukana tulee jatkopala joka toimii isommallekin haljaisijalle.
      Takaisin sivun ylös

  • Näytön suojakalvo tietsikkaan?
  • Mikä olisi hyvä maski?
    • Hyvä maski on eri tuote eri sukeltajille (ihmisten päät ovat kovin erikokoisia ja –muotoisia). Tärkeintä on että maski tiivistyy omaan naamaan (ja mahdollisesti kuivahuppuun). Eli sovittamalla löytyy paras malli.
    • Mikä olisi kuivahupulle sopiva maski?
      Kuten yllä, kuivahuppu ei oleellisesti vaikuta maskiin. Maski joka parhaiten sopii omaan naamaan, on paras arvaus myös kuivahupun kanssa käytettäväksi.
      Joskus kuivahupun reunaa ei ole ohennettu tarpeeksi, tai ohennus ei ole ihan oikeassa kohdassa. Laita huppu päähän ja maski naamalle, ja tarkasta onko hupun reunan ohennus juuri sopivasti maskin reunan kohdalla.
    • Yksi- vai kaksi-lasinen maski?
      Tällä ei ole merkitystä näkökenttään. Tärkeämpi valintakriteeri on miten hyvin maski sopii omaan naamaan.
      Moni hakee yksilinssistä maskia jos kokee ikäväksi sen että tietsikkaa voi katsella vain yhdellä silmällä. Mutta yksilinssisyys ei vaikuta siihen asiaan yhtään, siihen vaikuttaa yleensä maskin nenäalue.
    • Jos laittaa maskiin pienen "lukulinssin" pelkästään tietsikan katsomista varten, voi sen ihan hyvin laittaa vain toiselle puolelle (vasemmalle jos tietsikka on vasemmassa ranteessa), koska usein tietsikan näkee kuitenkin vain yhdellä silmällä.
    • Tulisipa markkinoille maskeja joissa olisi vähän normaalimpi nenävarustus. Kummallista että about kaikkiin maskeihin mahtuisi Jacques Cousteaun nenän pituinen ja Gérard Depardieun nenän levyinen ilmestys. Sellaista ei kuitenkaan ihan kaikilla ole ja pientä nenunykeröä on jopa vaikeata löytää paineentasauksessa sieltä valtavasta maskin klyyvarista joka pienessä päässä ulottuu ylähuuleen saakka...
    • Pitäisikö valita mahdollisimman vähätilavuuksinen maski?
      Kaikki nykyiset maskit ovat riittävän vähätilavuuksisia, joten tämä on aika merkityksetön valintakriteeri.
    • Näkökenttä?
      Jos useampi maski sopii hyvin naamaan, niin seuraavaksi tärkein valintakriteeri voisi olla näkökenttä. Toisissa maskeissa lasi ulottuu selvästi alemmaksi jolloin esim. mittarit näkee ranteesta hieman alempaakin, ilman että käsi pitää nostaa silmien tasolle, jne. Lisäksi esim. maskin nenäalueen leveydellä voi olla merkitystä näkökenttään varsinkin jos kyseessä on pienipäinen sukeltaja ja silmät lähempänä toisiaan, jne...
    • Maski mustalla vai kirkkaalla silikonilla?
      Suosittelemme mustalla silikonilla. Eihän siitä kirkkaasta silikonireunuksesta kuitenkaan näe läpi eikä se vaikuta näkökenttään, mutta valo (omasta tai kaverin lampusta tai auringosta) tulee kirkkaasta silikonista läpi ja aiheuttaa ikäviä ja häiritseviä heijastuksia maskiin.
    Paras maski on sellainen mustalla silikonilla varustettu maski joka tiivistyy hyvin naamaan ja jossa on mahdollisimman hyvä näkökenttä.
    • Varamaski?
      Tietenkin myös varamaskin tulee tiivistyä hyvin omaan naamaan. Jos löytyy useampi naamaan sopiva maski, voi taskussa pidettäväksi varamaskiksi valita vaikkapa sen kaikkein pienikokoisimman.
      Takaisin sivun ylös

  • Lukulinssit sukellusmaskiin?
    • OPTX on irrotettava ja uudelleen asennettava lukulinssi esim. sukellusmaskiin tai aurinkolaseihin. Linssiä voi helposti muotoilla tarvittaessa saksilla leikkaamalla.
      Linssi pysyy paikallaan adheesion avulla. Jos kiinnitys on onnistunut hyvin, linssi pysyy paikallaan vaikka maski vuotaisi, tai vaikkapa taskussa pidettävässä varamaskissa. Linssin saa kuitenkin irti reunasta kynnellä nostamalla.
    • Asennusohje sukellusmaskiin:
      1. Pese kädet, sukellusmaski ja OPTX linssi käyttäen nestemäistä saippuaa ja lämmintä vettä. Huuhtele huolellisesti.
      2. Jätä maskiin hieman lämmintä vettä ja paina linssi sopivaan paikkaan maskin alareunaan.
      3. Laita maski päähän ja tarkista linssin oikea sijainti. Linssin ollessa vielä märkä sitä on helppo siirtää.
      4. Kun linssin oikea sijainti on löytynyt, paina vesi pois linssin alta ja kuivaa käyttäen nukkaamatonta kangasta. Anna linssin kuivua vähintään 48 tuntia ennen sukellusta jotta linssi on kuivunut täysin ja pysyy paikallaan.
      (Aurinkolaseihin asennettaessa tuote on yleensä käyttövalmis 10 minuutin kuluttua).
    • Esim. tietsikan katselua varten voi laittaa vain yhden linssin, sijainti maskin alaosaan ja melko reunaan vasemmalle tai oikealle (ei aivan silmän kohdalle). Rannetietsikkaa katsellaan yleensä joka tapauksessa vain yhdellä silmällä sillä maskin nenäalue estää tietsikan näkemisen kummallakin silmällä.
      Jos linssejä tarvitaan muuhun lähialueen katseluun, vaikkapa pikkuöttiäisten tiirailuun, kannattaa tietenkin laittaa linssi kummallekin puolelle, maskin alaosaan siten että linssien etäisyys on sama kuin pupilliesi etäisyys.
      Tällöin tietsikan katseluun voi olla vielä eri linssi, vaikkapa eri vahvuudella...
      Takaisin sivun ylös

  • Miten Look –maskiin vaihdetaan vahvuuslinssit?
  • Mikä on Diamond Side Mount System?
     Diamond Side Mount Systemin ominaisuudet ja käyttö selviää parhaiten oheisesta manuaalista:

 
   ©Copyright SukellusLuola. All Rights Reserved